«Багата гора»: як Європа в Америці срібло добувала?
Срібло, як і золото, і мідь, зустрічається у вигляді самородків. А тому відомо людині з давнини, з часів доісторичних. Самородне срібло попадається досить рідко, має домішки ртуті, сурми, золота. Так що з давніх же часів люди шукали і знаходили і срібну руду, і способи видобутку з неї білого металу (срібло на мові хімічних символів - Ag, Argentum, і походить назва від грецького «аргос» - білий).
Цінність срібла визначалася красою його, хімічною стійкістю і, звичайно ж, рідкістю металу в природі. І в останньому сенсі цінність ця падала з виявленням все нових і нових родовищ.
На зорі цивілізацій, коли срібло використовувалося як гроші в країнах між Індом і Нілом, воно коштувало всього в два з половиною рази дешевше золота. Коли срібло стали добувати, зокрема, в Греції - в IX ст. до н.е. - Воно проти золота було дешевше раз у п'ятнадцять.
Виснажувалися срібні рудники Західної Європи - і на сцену вийшло японське й американське срібло. Вартість його зменшувалася, але не настільки, звичайно, щоб виключити цей красивий метал з числа дорогоцінних.
Ось і настала пора відповісти на питання заголовка. Срібло добували жахливим, нелюдським чином! Добували срібло з руди амальгамуванням.
Сенс процесу - у властивості іншого хімічного елемента, ртуті (Hg, Hydrargyrum, від грецького «хюдраргірос» - рідке срібло), утворювати з металами амальгаму, розчиняючи метал, відокремлювати його таким чином від порожньої породи. Потім ртуть переганяється, і утворюється криця - неправильної форми шматок з чистого пористого металу. Ці шматки легкіе- щоб зручніше було перевозити, таке срібло переплавляли в злитки. Стародавній Рим таким ось амальгамуванням добував золото, Карфаген - срібло.
І ось - відкрилася Америка. Видобуток срібла в Центральній і Південній Америці була заснована на місцевих срібних рудах і ... на привізною ртуті. Одне з найзначніших південноамериканських срібних родовищ було відкрито в 1546 році в горах Серро-де-Потосі. Видобуток срібла тут трималася на ртуті з іспанської Альмаді (родовища, що зберігає своє значення з давнини по наш час).
Вже до кінця XVI століття виробництво срібла з родовища «Багатою гори» (Серро-Ріко) було цілком промисловим. Небезпеки видобутку руди в умовах високогір'я, в сейсмічно небезпечному районі цілком окупалися дешевизною робочої сили. Від шахт каравани возів доставляли срібну руду до місця переробки. За допомогою водяних коліс (а вода надходила з гірського водосховища, від танення снігів) руду подрібнювали, молот цей напівфабрикат дробив в «борошно».
Потім рудна борошно в спеціальних мощених резервуарах змішувалася з ртуттю. Природно, з ртуттю холодної - щоб не випаровувалася до часу. А змішували рудну борошно з ртуттю в тісто численні індіанці - ногами. День за днем місили це тісто - хворіли, вмирали, намагалися втекти від неминучої загибелі, але, будучи спійманими, поверталися до цієї моторошної роботі. Сили давала жуйка з листя коки.
Гірницький селище Потосі в Андах, «місто-виразка», за висловом французького історика Ф. Броделя, зібрав у собі більше ста тисяч людей, за деякими даними - до двохсот тисяч. І люди ці були - раби. У селищі нічого не коштувало людське життя, але курка коштувала 8 реалів ...
XVI - XVII століття - пора розквіту колоніального міста Потосі. Якщо не рабам, то господарям видобуток срібла приносила величезні прибутки - засновані і на легальній, і на контрабандній торгівлі сріблом. Від тієї пори залишилися в місті старовинні споруди високого художнього гідності.
Вмирання міста почалося в середині XVIII століття, коли явним стало виснаження запасів руди. До 1825 року населення Потосі зменшилася в тисячі разів - і впало до восьми тисяч чоловік!
Потосі в колишньому своїй якості - міста-шахти - продовжує існувати і зараз. Виснажене родовище все ж містить малі кількості руди, і це забезпечує роботою місцевих гірників. Звичайно, з колишніх часів, з шістнадцятого століття змінилося багато чого. Інший стала технологія - будувати її на досить дорогий ртуті все ж безглуздо. З'явилися досконалі способи очищення срібла. Напевно, іншим стало ставлення до людського життя.
Як і століття тому, гірники спускаються в забій, підтримуючи себе все тієї ж кокой. До речі, таке використання листя коки в Болівії (як і взагалі в Андах) вважається традиційним - і президент Ево Моралес виступає за легалізацію саме такого використання (стверджуючи нерівнозначність листя коки і кокаїну). Нібито життя в умовах високогір'я без листя коки немислима (а Потосі, зазначу, місто дуже високогірний - чотири з гаком тисячі метрів над рівнем моря).
А ще Потосі зараз існує в якості центру туризму. Майже п'ятсот років живе місто. Цінність Потосі для світової цивілізації була визнана в 1987 році, коли це місто виявився включений в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Приваблюють туристів і власне пам'ятники старовини, і екзотичність турпродукту. Знаходяться люди, готові на собі випробувати принади гірницької праці. Ось - фотощоденник одного з мандрівників. Серед іншого на мене особливе враження справила саме фотографія гірників - грудка коки за щокою, в руках пакетики з листям.
А от як одна з туристок описує екскурсію в шахту:
«Я потрапила в шахти завдяки екскурсії, яка останні роки стала дуже популярною в Потосі. Групи з 10-15 чоловік привозять до гори. Протягом 3-4 годин показують всі стадії виробництва, проводять в шахту, іноді навіть на самий нижчий рівень. До кінця доходять не всі. Комусь стає душно, комусь страшно ... Я йшла у хвості. Тільки вбудувалася в ритм чавкає вперед чобіт, як в обличчя мені з гуркотом вистрілив потік повітря і піску - прорвало трубу, що постачає шахту повітрям. Я ледве-ледве встигла прикрити обличчя рукою. Вся голова і рот в пилу, руку дуже щипет, я нічого не бачу, дихаю абияк. Головне, я в секунду усвідомила, адже ми зараз йдемо так само, як вони - в невідомість, і ніхто ні від чого не застрахований. Руку мені облили спиртом - він тут в ходу ... Я прийшла в себе в крихітному музеї, який розташований прямо в шахті. Якраз звідти вже деякі вирішили повертатися на поверхню. Я зібралася і вирішила, що дійду до кінця ... ».
Туристи відзначають дивне враження, яке справляє на них відвідування Потосі. На це враження працює все: і загальний колорит пейзажу, і домінування над місцевістю червоного конуса Багатою гори, і руйнуються пам'ятки архітектури, і небалакучість місцевих жителів, і культ шахтарської бога Ель-Тіо, Старика, господаря Багатою гори - суворого, навіть жорстокого. Такої ж жорстокого і суворого - як саме життя гірника.
Що це для заїжджого мандрівника - екстрим? Може бути ... Але, на мій погляд, ось саме так історія олюднюється. Так наповнюються сенсом сухі рядки підручників. Випробувавши хоч малою мірою те, що було повсякденністю для інших людей, - чи не стаємо ми восприимчивее і добрішим?
