Як зробити якісну звукоізоляцію? Частина II
«Гей ви там, нагорі!»
На цей раз поговоримо про шумі, який поширюється по конструкційним елементам і способі боротьби з ним.
Тверді тіла добре проводять звук, тому в панельних будинках частенько буває ситуація, коли на першому поверсі чутно, як на дванадцятому стукають ложечкою в чашці. Монолітні будинки теж страждають цим недоліком, проте їх будують за більш новим технологіям, і шум просочується по перекриттях в меншій мірі.
Основні типи шумів, які добре передаються через конструкційні елементи - це звуки від взаємодії з самим конструкційними елементами: стук молотка, тупіт і стрибки, вереск свердла в бетоні, гуркіт рухати меблі. Решті шум - гучна музика (особливо ударна секція), розмови, вуличний шум - теж передаються по балках і перекриттям, так би мовити, «без втрати якості». І якщо проти звуку кроків на виручку може прийти килим, то заглушити інші шуми - завдання не з простих.
«Вузлик розв'яжеться ...»
Щоб зробити якісну звукоізоляцію проти такого виду шуму, доведеться створювати механічну розв'язку між поверхнею кімнати і несучими елементами. Найвдалішим рішенням можна назвати принцип «кімната в кімнаті», застосовуваний в дорогих студіях звукозапису. Підлога, стіни і стеля звільняються від декоративних покриттів та шарів штукатурки і оклеиваются в два шари: перший шар - стеклохолст або схожий матеріал, другий шар - спеціальні мати з базальтового волокна. Другий шар можна зробити подвійним для більшого ефекту, проте тоді мати буде потрібно зшивати за допомогою дроту. На стіни і стеля стеклохолст годі й клеїти - там він не настільки ефективний.
На підлогу заливається додаткова тонка стяжка (~ 3 см), до якої кріпляться металеві опори.
Важливо! Опори повинні спиратися тільки на тонку стяжку. Установка їх в рідку стяжку припустима на глибину не більше 15 мм.
Потім опори скріплюють поперечиною. Отриману конструкцію зсередини обшивають товстої фанерою (від 8 до 12 мм), щоб було куди кріпити полки або щось ще. Потім обклеюють ехопоглотітелем - і кімната відмінно ізольована!
У кімнаті такої конструкції при товщині ізолюючого матеріалу 30 мм (в непріжатом стані) можна навіть займатися грою на ударних інструментах ... днем. Вночі все ж доведеться припинити, оскільки повного погашення навіть такий спосіб дати не може. Але пограти на гітарі і заспівати, чи не знижуючи голосу до шепоту, цілком можна, при цьому Ви нікого не потурбувати.
Якщо ізолюючий шар тонше - то про барабанах доведеться забути зовсім, але фортепіано цілком можна залишити. Днем.
«Маленькі хитрощі».
1. Щоб ізоляція була ще краще, потрібно зробити напуск ізолюючих матеріалів підлоги на стіни, приблизно 7-8 см. Тому при розрахунку необхідної площі зробіть поправку на ці сантиметри. Матеріал себе добре зарекомендував: не вимагає додаткової підготовки, термостійкий, прекрасно ріжеться кравецькими ножицями.
2. Уникайте кріплення ізолюючого матеріалу за допомогою дюбелів або схожих кріплень. Це створить контакт між «внутрішньою кімнатою» і несучою конструкцією, за яким шум буде легко просочуватися в приміщення. Все відмінно робиться на клею.
Отже, купуємо стеклохолст, площа якого дорівнює подвоєною площі підлоги (з урахуванням напуску), мати з базальтового волокна по загальній площі кімнати (включаючи підлогу, стелю, всі стіни). За кількістю шарів, цю площу можна подвоїти або потроїти.
«Ти їх у двері - вони у вікно!»
Вікна та двері - самий «широкий» після конструкційних елементів канал проникнення в будинок шуму. Можна відмінно ізолювати кімнату, а погано ізольоване вікно буде пропускати багато зовнішнього шуму з вулиці. Те ж стосується двері в кімнату, але щодо шумів внутрішніх.
Ізоляція дверей і вікон - найскладніше завдання. Вікна пропускають звук, передаючи його через скло. Коробка дверей або віконна рама теж відіграє істотну роль у цьому процесі. Двері - рухливий елемент, прикріплений жорстким способом до коробки, а коробка безпосередньо до стіни (конструкционному елементу).
Єдиний простий спосіб, що допомагає трохи знизити шум з мінімальними витратами - завісити вікна важкої шторою, ширини якої вистачає на всю поверхню вікна, від одного укосу до іншого з нахлестом. Двері можна задрапірувати аналогічно.
Це недорогий, але малоефективний спосіб, тому Вам доведеться вирішити: робити повну звукоізоляцію, чи ні. Якщо ні - при установці дверей прокладете між коробкою і стіною пару шарів скловолокна, те ж саме зробіть з віконною рамою. Невелике ослаблення шуму буде - і якщо Ви маєте намір жити в цій квартирі довго, то це невелике вкладення все ж заощадить Вам трохи нервів і здоров'я.
Якщо ж Вам необхідна серйозна ізоляція, то доведеться купувати тамбурні двері, причому товщини полотен дверей повинні відрізнятися, щоб виключити резонанс. Те ж саме відноситься до шибок. У вікні можна встановити додаткове скло під невеликим кутом до вертикалі.
Бруски для установки дверних і віконних коробок теж потрібно ізолювати від несучої конструкції подвійним шаром демпфуючого матеріалу (наприклад, того ж стеклохолста), і прикріпити «рідкими цвяхами». Коробки «розв'язати» від стін смугою базальтового волокна. Головне - встановити їх дуже точно, щоб зазор був мінімальний, і його можна було прикрити наличниками або зашпаклювати.
Сподіваюся, цей рецепт згодиться новоселам - особливо в новобудові. Буває так, що мешканці в'їжджають не всі відразу: в одній квартирі ремонт вже скінчився, а в іншій тільки почався. Я зробив повну звукоізоляцію - і прокидаюся від будильника, а не від вереску болгарки сусіда. ]
