Сан Жак Париж
Автор-Шестакова Євгена
Після обіду я вирушила в бік Лувру по набережній. Дощ так і не припинився зовсім, часом накрапав або налітали пориви вітру, що виривають парасолі у перехожих.
Йти прямо до Лувру у мене не виходило. Я весь час заглядала в якісь вулички, і в одній з таких вуличок я і виявила церква Сен-Жерве-Сен-проти. Вона знаходиться в кварталі Маре, в самому його початку. Спочатку зовні мені здалося, що це досить сучасна церква, але путівник «радісно» повідомив мені про те, що це одна з найстаріших церков Парижа.
Мене з пантелику збив триярусний класичний фасад цієї будівлі початку 17-го століття, але всередині мене чекала справжня стародавня готика, лавки з затейлевой різьбленням по дереву, вітражі 16 і 17 століть і орган того ж століття. Ось орган точно - найстаріший в Парижі. Після реставрації в церкві проходять концерти органної музики, на які з'їжджаються любителі органу з усієї Європи.
Чому ж церква 16-го століття вважається найстарішою в Парижі? На цей місці колись давно стояв VI століття. Цей храм був висвітлений на честь двом римських офіцерів, яких зрадили мученицької смерті за імператора Нерона. Брати були близнюками, і звали їх Жерве (Гервасію) і проти (Протасія), пізніше їх звели в ранг святих. А замучили їх римляни за проповідування християнства. Церква перебудовувалася багато разів. Зараз вона відкрита з 6 ранку до десяти, або 11 вечора. (По різних днях)
Готель де Вілль. Сьогодні це будівля паризькій мерії, саме це будівля зведена відносно недавно, якщо брати всю історію Парижа. Це трапилося в 1882 році. Біля будівлі дуже красивий фасад, який можна довго розглядати. Якщо я правильно зрозуміла, то всередину можна потрапити тільки з організованою екскурсією. З безкоштовною!
Але це місце грало завжди першорядну роль. У Середні століття площа перед ратушею використовувалася для страт, і називалася Гревской площею, від слова greve - берег, так як площа полого спускалася до річки.
У 1871 році, в сумні дні Паризької комуни старе будівля згоріла одночасно з палацом Тюїльрі.
Острів Сен-Луї
Острів Сен-Луї, хоча у всіх путівниках його називають - Серце середньовічного Парижа, насправді нічого примітного я на цьому острові не знайшла.
На острів можна потрапити легко, з острова Сіте, за Нотр Дамом, перетинаємо міст Сент-Луї, і повертаємо на ліво. Перед нами - набережна Бурбон, і я потрапила в справжнісіньку осінь. Жовті дерева, листя кружляють, холодний вітер з річки ... Будинки тут побудовані в класичному стилі. Мені дуже хотілося подивитися на знаменитий Готель-де-Лозен і на фонтани з позолоченими дельфінами. Але перед моїм поглядом постала з трійка, готель був затягнутий тканиною, за яку йшла реконструкція.
Вулиця Сен-Луї-ан-л »Іль - головна вулиця острова. Тут найцікавіше - церква Сен-Луї 17-го століття, з красивим інтер'єром. Але я в цій церкві пробула рівно 2 хвилини, прийшов якийсь воротар, і всіх вигнав, типу - вам пора, церква закривається ...
На всю прогулянку у мене пішов десь годину, а потім я вирушила в латинський квартал, до своєї мрії - до Пантеону. До речі, Пантеон - це одне з тих місць, заради яких я і поїхала в Парижі вдруге.
Вежа вересня Жак виглядає абсолютно по-різному при сонячній погоді, і в дощ. Не знаю чому, але мені здається, що цієї БАШЕЄВ «йде» саме дощова, сіра погода. Може бути, тому що ця споруда родом з похмурого Середньовіччя?
Перебуваючи з нею поряд, я щиро дивувалася, чому я її не пам'ятаю по торішню поїздку в Париж? Для мене ця вежа - ціле відкриття сезону 2012. Деякі товариші в Інтернеті називають цю вежу грубою. По мені вона так дуже навіть чудова. Ця вежа ввібрала в себе майже 6 століть історії, адже вона була побудована на початку 16-го століття.
А романська церква називалася Сен-Жак-ла-Бушері. Або церква Святого Якова. Сьогодні на місці цієї церкви ми бачимо доглянутий сквер. Так як я паралельно розповідаю про свою поїздку в Париж, і в Португалію та Іспанію, то я вже побувала в місті Сантьяго де Кампоштелло, місті, який присвячений Святому Якову, брату Ісуса Христа. І ось, від цієї самої вежі починає шлях паломників до далекого іспанському місту.
Цікавий факт, що вулиця Ріволі, з якою і видно цю вежу, раніше називалася вулицею Писарів. Саме писарі, в числі інших городян, жертвували свої гроші на споруду цієї церкви.
В Інтернеті можна знайти різні історії, пов'язані з цією церквою і алхіміка. Схожу історію нам розповідала гід, коли ми їхали містечко в Сантьяго де Кампоштелло.
«З усіх цих писарів вельми цікавий одна людина, доля якого більше схожа на легенду. Це Ніколя (Ніколас) Фламель, який був бідний і, як і інші, жив у крихітній будці. Одного разу йому приснився досить незвичайний сон - до нього прийшов ангел і показав величезний золочений манускрипт, прикрашений загадковими малюнками і знаками, зміст яких писареві був незрозумілий. А через деякий час якийсь незнайомець приніс в крамницю Фламеля точно такий величезний манускрипт, який той відразу впізнав і викупив.
Назва паперу наголошувала: «Книга Авраама, іудея, князя, священнослужителя, Левит, астролога і філософа, звернена до народу іудеїв, гнівом Божим розсіяному серед галлів». Це було зібрання алхімічних рецептів. З тих пір Фламель став шукати філософський камінь і формулу, які дозволили б йому перетворювати будь-який метал на золото, а також продовжувати своє життя як завгодно довго. Заради зустрічі з освіченими іудеями в надії, що ті допоможуть йому перекласти і зрозуміти сенс загадкових ієрогліфів з Авраамової Книги, він навіть зважився на одиночний паломницький похід до Іспанії. Зрештою, кажуть, що йому вдалося розкрити всі таємниці і знайти філософський камінь.
Незабаром він досяг всього, чого бажав. У 1382 Фламель протягом декількох місяців став власником близько 30 будинків і ділянок землі. У старості він займався меценатством, заснував кілька фондів, вкладав гроші в розвиток мистецтва, фінансував спорудження каплиць і лікарень. Фламель помер імовірно в 1418 році, попередньо купивши собі місце для поховання в церкві Сен-Жак-ля-Бушері. Він був похований в тутешній церкві, а напис на його надгробному камені ціла і понині. Оскільки у нього не було дітей, майже всі своє майно він заповів церкві Святого Якова. Після смерті Ніколаса і його дружини виникає легенда, що нібито Фламель ретельно готувався до своєї «смерті» і ніби насправді похорони були інсценовані, а Фламель з дружиною втік. Побутує безліч легенд про Ніколя Фламеля і його загадкову долю. Кажуть, що через 200 років після смерті його з дружиною бачили в Паризькій опері, потім в особливій таємної лабораторії Фламеля, потім в Індії та в Швейцарії і т.д. »
https://www.mafrance.ru/
У 17 столітті цю церкву часто відвідував математик Паскаль і перевіряв свої відкриття, перебуваючи на вершині вежі. А потім революціонери просто розібрали всю церкву на камені. Дивно, що якимось дивом вціліла вежа. А на надгробку Ніколя Фламеля місцевий зеленяр різав і продавав зелень. Це романтично, а головне - гігієнічно.
Статуя Святого Якова встановлена на самому верху Башти.
Ще один цікавий факт з історії цієї вежі
«Незважаючи на те, що церкву розібрали, ламати вежу революційні влади все ж не наважилися. Вона була продана фабрикантові мисливської дробу. Виробництво дробу було досить цікавим: розплавлений свинець, падаючи з 50-ти метрової висоти через спеціальну решітку, застигав маленькими кульками в підставлених бочках з водою. Пізніше 1836 року, місто Париж купив вежу, і ще якийсь час в ній виробляли свинцеву дріб. »
Борис Носик у своїй книзі «Прогулянки по Парижу» пише з цього приводу:
«Схоже, коло завершився - м'ясники і дубильщики, обкрадених євреї, алхіміки, Франциск I, Нікола Фламель, паломники на шляху в Сен-Жак-де-Компостела, Паскаль, Куперен, Революція, Реставрація, де Нерваль, сюрреалісти ... Та хіба мало про чим ще може нагадати «палючий готика» цієї загадкової вежі ... »
фото
https://photo.qip.ru/users/miss-lucky/200647745/
https://photo.qip.ru/users/miss-lucky/200645724/
https://photo.qip.ru/users/miss-lucky/200645723/
відео https://video.mail.ru/mail/flinstoun/8029/
