Свердловина, колодязь: бити чи не бити, рити або НЕ рити? Рекомендації випадкового фахівця

Скоро гряде новий дачний сезон. Для деяких знову виникне питання про воду для поливу. Хочу поділитися своїм досвідом, оскільки в 80-90-х роках минулого століття, років десять поспіль, одним з моїх побічних заробітків було устроительства свердловин на замовлення.

Колодязь вирити, можливо, простіше, але якось несучасно. Спочатку про місце для майбутнього персонального водозабору. На способах «пошуку води» («Г», «П» -образних дротяних рамках та ін.) Зупинятися не буду. Вибрати місце на цілинному ділянці легше. Головне, мати перспективний план, де позначені майбутні місця розташування туалету і компостної купи. На новому місці краще скористатися механізованими послугами геологорозвідки або геодезистів.

Однак часто необхідність у свердловині або колодязі виникає, коли на ділянці вже є або будови, або дерева. Тоді місце для свердловини, колодязя визначаємо за сукупністю: реакція «пошукового приладу», зручність по відношенню до місцевості, розташування будівель, що можуть зашкодити якості води.

Колодязями я займався мало, але поділитися є чим. Спочатку слід визначитися, чи варто взагалі в даній місцевості намагатися вирити колодязь. Для цього з'ясовуємо у сусідів (далеких і ближніх) розміри шару піску-пливуна. Якщо з'ясовується, що його товщина наближається до двох метрів, краще відразу відмовитися від цієї затії. Все в порядку? Продовжуємо.

Тепер знадобиться група фізично здорових чоловіків, лопати, відра, мотузка, блок на тринозі або лісах. Можна обійтися і без блоку. Але тоді відра з грунтом доведеться витягувати за допомогою виключно фізичних зусиль. Далі необхідно визначитися, чим будуть зміцнюватися стінки майбутнього колодязя. Якщо є в надлишку колоди листяних порід, тоді можна обладнати зруб. У цьому випадку викопуємо первісну яму глибиною метра два, готуємо стартовий зруб з більш товстих колод, а далі, у міру поглиблення, нарощуємо зруб зверху.

Можна скористатися залізобетонними кільцями. При цьому перше кільце повинне бути довжиною не менше двох метрів, інакше шар пливуна пройти не вдасться. Далі принцип той же: заглиблюємося, опускаємо перше кільце і додаємо зверху нові кільця. Саме трудомістке в процесі риття колодязя - пройти пливун. Тут знадобиться швидкість, сила і вправність всієї бригади, щоб встигати вибирати грунт швидше, ніж він прибуває. Головне, не позіхати і не зупинятися. Тоді успіх забезпечений і ви встановите нижнє кільце на крупно-зернистий водоносний пісок.

У випадку зі зрубом можна сміливо йти до першого шару водотривкої глини. У наших місцях її називають «зеленкою» за характерний колір в більшості випадків. При використанні кілець треба бути обережним і точно зорієнтуватися за розмірами підземної скали, інакше кільце може забрати в невідому далечінь.

Переходимо до свердловині. Залежно від місцевих умов, наявності матеріалів і побажань господаря свердловини бувають двох видів: «сліпий» і «капітальна». У першому випадку обсадна труба, забезпечена фільтром, встановлюється на водотривкої глині першого горизонту (як колодязний зруб), У другому випадку цей горизонт пробивається і обсадна труба (фільтр не потрібен) виходить до більш чистою «другий» воді.

Оптимальним для обсадної труби буде діаметр 89 мм або 100 мм. Такий вибір вдало поєднується в процесі експлуатації з забірної трубою діаметром 50 мм або відповідним шлангом. З загальною довжиною обсадної труби визначаємося, зібравши відповідну інформацію у сусідів. Перший шматок труби повинен бути найбільш довгим, щоб його можна було відразу занурити до пливуна. Іншу трубу ділимо на частини приблизно по 2 м і постачаємо краю сполучними муфтами з великої різьбою. При можливості, сполуки можна здійснювати зварюванням по ходу виконання робіт, але не «встик», а надягаючи кільця з труби більшого діаметру завдовжки 40-50 мм.

Вельми надійним і довговічним зарекомендував себе найпростіший фільтр. Для його виготовлення потрібна ножівка по металу і кілька полотен. На відстані 150 мм від нижнього краю обсадної труби ножівкою робимо пропив на глибину полотна. Відступаємо 50 мм, повертаємо трубу на третину довжини кола і робимо аналогічний пропив і т. Д. Протягом півтора метрів. Ось і все. Знизу можна приварити «корону».

Для виконання робіт з облаштування свердловини вам знадобиться спеціальний інструмент, який можна виготовити самому або випросити у майстри через знайомих.

1. Земляний бур діаметром 120 мм з розбірною штангою з труби діаметром 25 мм і загальною довжиною приблизно 12 м (зчленування болтове). Три витка на шнеку цілком достатньо.

2. Знімний зажим-рукоятка для бура, по типу Плашкотримач, але могутніше, так як з його допомогою треба буде і обертати, і витягувати бур.

3. Желонка з кульковим клапаном.

4. Желонка з пелюстковим клапаном.

5. Трос металевий діаметром 8-10 мм.

6. «Гусак» з блоком та затискачем за розміром обсадної труби (ця «пріспособа» замінює триногу і забезпечує можливість проведення робіт на обмеженому просторі).

7. Два спеціальних затиску для обсадної труби з рукоятками і додатковими трубами-подовжувачами.

Етап підготовки завершений, починаємо виробництво робіт. Ми працювали удвох, але іноді третій - не зайвий. Першу частину робіт - буріння, починаємо зі сходом сонця. В процесі буріння не варто намагатися за один присід витягти велику кількість грунту. І шнек можна зламати, і сили даремно порастратіте. Через пару-трійку годин, пробуривши метрів 10, ви доберетеся до пливуна. Все. Бур сьогодні більше не знадобиться. Бажаючі можуть поснідати. Потім вже часу не буде до кінця робіт.

Якщо загальної довжини першого шматка обсадної труби достатньо, опускаємо його в пробурений отвір. В іншому випадку, закріплюємо на краю затиск, щоб труба «не втекла», опускаємо, приєднуємо наступну частину труби, закріплюємо другий зажим і т. Д. На що залишився над поверхнею шматку труби закріплюємо «гусак», заводимо в блок трос желонки і починаємо другий частину роботи.

В ході процесу желонку піднімаємо від рівня робочого дна свердловини не більше, ніж на 100 мм. Розмашисті удари кількість набирається ґрунту, не збільшать, а швидкість опускання труби навіть сповільнять. Одночасно виробляємо обертання труби за допомогою укріпленого затиску - це дає можливість швидше «садити» трубу. Періодично витягаємо желонку і видаляємо набрану суміш води і піску. Через пливун треба йти швидко, інакше навибиралась зайвого грунту.

Далі піде крупнозернистий пісок, його теж треба пройти, поки по краю желонки чи не з'являться сліди водотривкої глини. Замість глини на тій же глибині може виявитися украплений в неї вапняк. Багатьом здається, що вода в цьому випадку навіть смачніше. Акуратно вибираємо желонкою залишки грунту. Все. Свердловина готова!

Шкода, звичайно, але ця вода технічна і для пиття її треба кип'ятити. В ідеалі, «сліпий» треба відразу «прокачати». Це дозволить видалити разом із водою фрагменти дрібного піску і спорудити навколо фільтра захисний шар з крупно-зернистого піску.

Для свердловини другого горизонту - «капітальної» - фільтр не потрібен. До першого водотривкому шару інших відмінностей немає. А от щоб його пройти, знадобиться більше робочої сили. Використовувати тут краще кулькову желонку.

Як тільки ви ввійдете в водотривку глину, вода в трубі зникне. Для нормальної роботи желонки її в трубу потрібно буде підливати. Тут іноді може знадобитися і розмашистий удар, і значні фізичні зусилля «обертачів» труби. Зате яка насолода, коли в трубу, нарешті, хлине чистенька питна водиця! Відбувається це завжди несподівано. Желонку не загубити!

Коротенько все. Питання бити чи не бити - зрештою вирішувати вам.