Через Кримські гори до моря (печерні міста - Великий Каньйон - Ай-Петрі - Ялта), 2006

У багатьох туристів є славна традиція - їздити на травневі свята до Криму. Дійсно, рідко коли можна отримати таке задоволення від зіткнення з природою, як у ці дні, особливо, якщо знаходишся серед Кримських гір. Не дивно, що і ми з нетерпінням чекали початку травня, а в голові тим часом визрівав план досить гарного маршруту, що проходить по багатьох цікавих місцях і вдало поєднує як рукотворні пам'ятки, так і різноманітні природні ландшафти.

Як завжди, спочатку збори. Результат: зібрано 7 осіб. Добре, цілком пристойна група. Решта, так би мовити, «не змогли». Перерахуємо тих, хто зміг: я (Андрій), Яна, Аля, Віталік, Свєта, Сергій і Славік.

І ось зворушливий момент - надівши рюкзаки, ми з Яною виходимо з дому, починаючи тим самим нашу подорож.

На вокзалі підходять Світу з Сергієм і Аля з Віталіком. Віталік проводжає Алю, а завтра на ранковому експресі буде нас наздоганяти. Славік вже в дорозі і буде в Сімферополі на годину раніше нас.

Отже, неділя, 30 квітня, 21:30. Ми вп'ятьох в поїзді, поїзд рушає.

Їхати було не дуже приємно, оскільки наші місця виявилися розкиданими по вагону, а оточуючі люди не надто доброзичливими. Та й тіснота діяла мені на нерви, в той час як душа жадала довгоочікуваного простору дикої природи.

16 км

Ранок, 1 травня! 4:30. Прокинувся, щоб подивитися на Сиваш. Розбудив всіх бажаючих. Хвилин через 10 неосяжні простори мореподобного Сиваша порадували втомлений від міста організм. А досвітні сутінки надали цій картині особливу чарівність. А крім того це означає, що ми в'їжджаємо в Крим!

Сиваш закінчився, потягнулися пейзажі прокидається Степового Криму. А що це означає? Ніколи не здогадаєтеся. (Це означає, що пора займати чергу в туалет, поки ще народ не охоплений загальним ажіотажем в страху перед наближенням санітарною зоною). Успішно здійснивши головне ранкове справу, можна далі дивитися у віконце. На під'їзді до Сімферополя з'являються пагорби - з позбавлена мальовничості Зовнішня гряда Кримських гір, що не розпещена увагою зважаючи на присутність більш цікавих сусідок - Внутрішньої та Головної гряд.

6:30. Вокзал Сімферополя. Біжимо до фонтану, і, ура !, там сидить Славік! Електричка Сімферополь-Севастополь в 7:14, часу на роздуми немає. Удвох зі Славіком йдемо за квитками. Тітка в касі насилу включається, де знаходиться наша зупинка «1509 км». Повертаємося до наших, перекушуємо. Залишається небагато часу, і я встигаю поповнити свою колекцію розкладів розкладами електричок Сімферополь-Бахчисарай-Севастополь.

Сідаємо в електричку і їдемо. Якась у мене любов до електричок, якась в них романтика (тільки в малолюдних або набутих туристами- до набитим до відмови дачниками, пенсіонерами це не відноситься). Спостерігаємо пейзажі - симпатичні пагорби Зовнішньої і Внутрішньої гряд. Вдалині видніються гори і якесь глибоку ущелину. Очевидно це Бельбекський каньйон, в якому нам ще належить опинитися. А на горизонті - висока гора. Я думаю, що це Чатир-Даг, а Славік сумнівається.

Проходить контролер. Дізнавшись, що ми встаємо на 1509 кілометрі, дивується: «Що ви там забули?». Ця фраза мене радує, так як я вважаю за краще вирушати в маловідомі місця, а не туди, куди прут юрби народу. А нічого такого хитрого в 1509 кілометрі немає. Просто це найближча зупинка до нашої першої мети - Ескі-Кермень.

8:30. Виходимо. Краса! Весна, природа, день тільки починається. Поки що, куди не глянь - горбиста степ, але головне (тобто гори) чекає нас попереду.

Пішохідна частина походу починається. Переходимо річку Бельбек. Попереду на схилі пагорба - село Фронтове. Вулиця веде нас вгору і призводить, як ви думаєте, до чого? До продуктового кіоску. Неможливо не зробити привал, хоч ми ще не втомилися. Купуємо їжу: корисну (хліб) і не дуже (пиво, морозиво). Наш наліт на кіоск Славік назвав «Економічний вибух у селі Фронтове». Крім того, відчуваємо, що жарко, і починаємо роздягатися.

Йдемо по дорозі в Холмівка. Але, вийшовши за Фронтове, я бачу вдалині Ескі-Кермен. Дивлюся в бінокль: немає сумнівів, це він! Ми вирішуємо не йти через Холмівка, а рухатися по полю прямо на Ескі-Кермен. Це має бути коротшим, а, крім того, за природою йти приємніше, ніж по селах і шосе.

Йдемо. Серце радіє! Праворуч тягнеться горбиста гряда, а ліворуч - два напівкруглих пагорба, самотньо стоять серед плоскою рівнини. Зрозуміло, чому тутешнє село називається Холмівка. Але ще більш радісно дивитися вперед, там видно, нехай і невисокі, але самі справжні гори.

Довго чи коротко, доходимо до них. Це скелі, що складаються з відносно м'якого вапняку. За мільйони років дії води, вітру і сонця гострі кути згладилися і скелі придбали округлу форму.

Видно три ущелини. Праве - Черкез-Кермен. Колись там жили люди, начебто залишилися якісь печери, через що деякі автори називають це ущелині печерним містом. Але не будемо заглиблюватися в старовину, а повернемося в банальну сучасність - ущелина перегороджено парканом з написами: «Приватна власність. Взято в оренду »і т.д. Ось вам і природа - надбання народу. Насолоджуйтесь, маневруючи між парканами.

Між іншими двома ущелинами - Ескі-Кермен, витягнута гора, за кількістю печер (близько 400) перевершує будь-який інший печерне місто Криму. На жаль, спостерігаємо сліди цивілізації: автобуси з екскурсантами, кіоски, лоточки, забігайлівки з усякою дурницею, а також штучні ставки, де хлюпоче риба.

З лівого боку стежка піднімається на Ескі-Кермен. Йдемо. Де ж деньгосборщікі? Невже можна безкоштовно? Ні, не все так просто. Несподівано звідкись збоку виникає мужик і сповіщає про оплату: дорослий квиток - 4 грн, студентський - 2 грн. Ми говоримо, що відпочинемо, подумаємо, і звертаємо вправо, обходячи праворуч Ескі-Кермен. Велика кількість парканів діє на нерви. Чуть-чуть пройшовши, зупиняємося на довгоочікуваний відпочинок і перекус. Жуємо бутерброди, п'ємо воду, пиво, а я прикидаю можливість залізти на Ескі-Кермен з цього боку, щоб нічого не платити.

А пейзажі чудові! Прямо навпроти, на горі знаходиться Дівоча вежа (Киз-Куле), колишня раніше Дозорної (Коз-Куле). Але потім якийсь «поет» поміняв «о» на «и», породивши тим самим ця дивна назва. До вежі веде стежка, по якій хтось лазить. Поки я роздумую, чи варто туди лізти, підходить Славік і робить пропозицію, від якої я не можу відмовитися. У підсумку чоловіча половина нашої тургрупи в кількості трьох чоловік лізе на Дівочу вежу. Стежка веде круто вгору, а незабаром стає вертикальним підйомом. Але хтось постарався - тут дерев'яні сходи, а вище прив'язана якась нісенітниця, що замінює мотузку. Крім того, в скелі є виступи для рук і ніг.

Залазимо, насолоджуємося пейзажем, фотографуємо і ліземо вниз. Славік, по-моєму, не в захваті від скелелазіння, а мені подобається. Ніби як в дитинстві по деревах. Можна сказати, перше тренування зі скелелазіння в нашому поході.

Збираємося і переміщаємося ще трохи далі - до туалету, після відвідин якого будемо вишукувати спосіб піднятися на Ескі-Кермен. Коли раптом, несподівано, коли ми вже розслабилися і перестали думати про КПП, що залишився позаду, виникає чергове диво і противним тоном запитує, де наші квитки? Спроби з'їхати на базарі ні до чого не приводять. У підсумку Яна, як фахівець зі зв'язків з громадськістю, йде за квитками, прихопивши з собою Алін студентський. А я заради інтересу вирушаю на штурм сусідній ущелини. Лізти не дуже легко, але є зручні поглиблення для рук і ніг. Незабаром опиняюся на майданчику нагорі. За допомогою мотузки сюди можна забратися людям і підняти рюкзаки, але навряд чи мої товариші захочуть. Спускаюся.

Повертається Яна. Їй вдалося взяти 6 студентських квитків. Думати нічого, йдемо на стежку, по якій ходять всі пристойні люди. Вона поступово піднімається вгору. Я помилково повертаю на стежку, що веде вгору, і потрапляю в глухий кут. В результаті - втрата декількох хвилин і невдоволення товаришів. Пізніше виявляється, що це була, можливо, єдина моя груба помилка за весь похід.

Продовжуємо йти по пологій стежці і незабаром виходимо на той майданчик, на яку я вже залазив з іншого боку. Тут повинен знаходитися Північний дозорець комплекс - вельми цікавий об'єкт, якщо вірити книгам. Де ж він? Ура, розумні люди намалювали на стіні стрілку!

Скидаємо рюкзаки і йдемо по стрілці. Стежка приводить в глухий кут. Я в подиві. Але, заглянувши в самий кут ущелини, за мікроскопічним поворотом виявляю вхід - такий, що стоїш поруч і про нього не підозрюєш. Вхід веде в тунель з кам'яними сходинками, що піднімається вгору. Минаємо кілька печерних кімнат. З їх «вікон» відкривається чудовий вид на долину. Далі тунель іде під 45о вгору і виходить на плоску вершину скелі, звідки стражники споглядали навколишні простори.

Йдемо далі. Ходьба по гірських стежках дуже цікава і трудноопісуема. Як казав Висоцький: «Хто тут не бував ...». А ми від себе додамо: той глибоко неправий!

Товариші починають скаржитися на відсутність води. Я від цього страждаю не так сильно і намагаюся їх заспокоїти: «Спустимося з Ескі-Кермена, потім ще півгодини і доходимо до монастиря Челтер-Мармара, дуже цікавого, а під ним село Тернівка, там, звичайно, є вода». Крім того, потрібно думати, де ми зустрінемося з Віталіком, який нас наздоганяє. А він уже в Сімферополі. Оскільки рухаємося ми повільніше, ніж планували, то вирішуємо зустрітися з ним в Тернівці, куди і радимо йому їхати.

Доходимо до осадного колодязя. Нагадує бездонну діру. Я в нього не поліз (хоча і хотів, і мотузку віз з Харкова), так як колодязь був окупований бригадою альпіністів з серйозними мотузками, а також хлопчаками (без мотузок). Крім того, мої товариші квапляться дійти до води.

Йдемо далі. Багато печер, дуже цікавих, різноманітних, і, нарешті, південний край Ескі-Кермена, де ми були в минулому році. Видна легендарна вулиця, прорубана в каменях. Далі нам треба спускатися, а десь внизу - стежка, яка повинна привести нас до Челтер-Мармарі.

Раптом, нізвідки не візьмись - контролер! А ми йому хоп! Квиточки! Так що на Ескі-Кермені краще платити. Зайцем навряд чи проскочиш. А з контролера ми отримали користь у вигляді інформації. Він своєю штрафом правицею вказав нам шлях до Челтер-Мармарі.

Спускаємося з Ескі-Кермена і йдемо. Дорога не важка, полого піднімається вгору, але ми втомилися, і нас вона не радує. Крім того, дорога йде через ліс, що ускладнює огляд місцевості, і ми не бачимо, де кінець маршруту.

Але ось попереду просвіт! Виходимо на край обриву. Під нами печерний монастир Челтер-Мармара, а внизу - село Тернівка. Досить непогано видно деякі багатоповерхівки Севастополя.

На галявині кілька людей. Маленька дівчинка показує нам стежку вниз. Після спуску по стежці хочеться цю дівчинку прибити, оскільки показала вона нам явно не найкращий шлях.

І ось ми в Челтер-Мармарі. Крім відсутності води, все добре: майже немає людей, багато печер, а також головна визначна пам'ятка - величезний зал-галерея, підтримуваний кількома колонами. Але відчуття спраги нас квапить, і ми починаємо спускатися в Тернівку.

Абсолютно змучені, доходимо, нарешті, до центру села. Там є магазин, колонка з водою, автобусна зупинка і недружні представники місцевого населення з особами, які не спотвореними інтелектом. Але особливої небезпеки вони не представляють, так що ми сміливо віддаємося відпочинку і очікуванню Віталіка.

Нарешті, десь о пів на шосту автобус привозить нам його, і ми, зрадівши і воспрянув духом, готові рухатися далі. А далі - до Мангупа - ми вирішуємо під'їхати, щоб не йти 5 км по шосе.

Під'їжджає автобус, сідаємо, платимо по 1 грн з людини і через 10 хв ми на місці. Я гальмую автобус трохи раніше, щоб вийти південніше Мангупа, оскільки тут можна піднятися безкоштовно.

Йдемо по долині з південного боку Мангупа. Звідси він виглядає як гігантська кам'яна стіна, на 300 м (100-поверховий будинок!) Майже вертикально піднімається над навколишньою місцевістю. Я кажу, що, якби був загарбником, ніколи не поліз би штурмувати місто, що знаходився нагорі.

Але пора шукати місце для ночівлі. Попереду, схоже, нічого підходящого, тому звертаємо в бік лісу, де, якщо вірити картам, протікає струмочок.

Підходимо, а струмка немає! Висох! Гаразд, у нас з собою є вода, до ранку доживемо. Ставимо намети, у нас їх 4 штуки на 7 осіб. Всі підготувалися грунтовно, навіть Славік захопив намет персонально для себе.

Це наша перша ночівля в Криму, перші клопоти по господарству. Яке задоволення ставити намет, розводити багаття ...

Води мало, чай робимо на «Миргородської». На питання, де найближча вода, я відповідаю «там» і показую наверх, на Мангуп. Але настрій у всіх відмінне, незважаючи на втому. На цій оптимістичній ноті я закінчую опис першого нашого дня.

16 км

Ранок, 2 травня! Наші ранкові збори проходять під негласним девізом: «Вперед, на штурм Мангупа!». Вид величезною крутий стіни (а також знаходиться десь там вода) нестримно вабить до себе.

Переходимо поле і починаємо підніматися. Доводиться напружитися, але йдемо ми бадьоріше, ніж я очікував. Споглядаємо відкривається панораму. Бачимо водойму, до якого ми ввечері трохи не дійшли, хвилин десять. Прикро. Ось що значить брак інформації та кмітливості.

Виходимо до печерного монастиря біля підніжжя обриву. Хочеться пити, але потрібно трохи потерпіти. Йдемо уздовж обриву, знаходимо перевал «Мангупська щілину», досить зручний і мальовничий, і по ньому піднімаємося вгору.

Ура, ми на плато Мангупа! Йдемо на Сосновий мис, де у Алі стоять друзі-неформали. Місцевість рівнинна, і якщо дивитися не вдаль, а собі під ноги, ніколи не скажеш, що ти не під Харковом, а на величезній плоскій горі, на висоті близько 500 м над рівнем моря. Проходимо повз залишків фортечних стін, і, нарешті, виходимо до табору неформалів. Більшість йде до криниці по воду, а ми з Яною залишаємося в таборі, лежимо на травичці під теплими сонячними променями. Погода майже літня.

Повертаються товариші, п'ємо воду, залишаємо речі і йдемо на Дірявий мис - на інший кінець Мангупа. А туди вже дісталася цивілізація у вигляді великої кількості людей з екскурсоводами. Але ми все ж полазили по печерах і походили по фортечних стін.

По дорозі назад я відділяю від товаришів і намагаюся знайти печеру Мангупська-1, про яку читав, для чого спускаюся з обриву і проходжу деяку відстань. Але брак часу і неточність інформації грають проти мене, і, спіймавши облизня, доводиться підніматися.

Повертаємося в табір. Ми з Яною відстали від інших, і тут, абсолютно несподівано, до нас підходять два мужика і кажуть: «Ваші квиточки!». Ми від здивування починаємо говорити все підряд, починаючи з того, що ми піднялися з південної сторони і, закінчуючи тим, що стоїмо табором на Сосновому мисі і всі речі, а також квитки, знаходяться там. «Завантажені» дядьки відстають, а ми, дивуючись цьому деньгосборству, наздоганяємо наших і розповідаємо їм.

Всі разом приходимо в табір. Не витрачаючи часу дарма, прощаємося і йдемо на спуск. Спускаємося по яру, але не по тому, що рік тому, а по іншому. Обидва ці яру дуже мальовничі, зі скелями, зеленню, залишками фортечних стін, джерелами у верхній частині, а в цьому ще є караїмський цвинтар з могильними плитами.

Але ось ми вже спустилися до села Ходжі-Сала, а нічого схожого на КПП не видно. Ну й добре, ми йдемо до нашого минулорічного знайомому Бєлялов, щоб у нього перекусити. Бєляєв зустрічає нас привітно (втім, як і всіх). Начебто як пам'ятає нас. Розмовляємо про те, про се. Він каже, що живе в Верхоріччя, а тут гроші заробляє. Крім кафе (чи як назвати цей заклад?) Збирається зробити прибудову, в якій можна буде ночувати. Ми замовляємо вино різних видів, щоб випити зараз, а також взяти з собою, і ще по два чебурека на кожного - один з сиром, інший з м'ясом. Я устромляю мобільник підзарядитися в розетку на стіні будівлі і йду є. Під час їжі дуже зручно через бінокль спостерігати за вогником на зарядному пристрої.

Їмо, попутно оглядаючи красу місцевості. Звідси, з півночі, Мангуп зовсім не такий, як з півдня. Якщо там була суцільна стіна, то тут чотири загострених мису здіймаються високо вгору над нашими головами.

Чебуреки з сиром пішли відмінно, а ось з м'ясними вони щось напартачили - смак якийсь дивний. Навіть гроші нам хотіли повернути, але ми не взяли. Зате Славік не доїв свій чебурек, і я доїв за ним і був цілком задоволений.

Йдемо далі повз водосховища до села Залісне. До вечора ми хочемо дійти до Бельбекського каньйону і заночувати біля річки. Вправо повинна відходити стежка, але ми її не знаходимо. Нічого, дійдемо по шосе до Залісне, там вправо повинна йти грунтовка.

Дійсно, знайшли ґрунтовку, поруч магазин, де підтвердили, що вона веде на Велике Садове, тобто, куди нам і треба. Йдемо по ній повз цікавих скель - Каралезской сфінксів. Дорога неважка, то полем, то лісом, місця нагадують горбисту природу Харківської області, а гори видніються десь далеко позаду.

Зустрічаємо туристів, розпитуємо їх про Велике Садове, вони нас про Залісне, і розходимося.

Незабаром (тобто хвилин через сорок) виходимо до Бельбекський каньйон. Видно прямовисні скелі, що піднімаються на висоту 160 м по обох берегах річки, а між ними внизу вузька смуга 300 м шириною, на якій поміщаються річка, автотраса, села, сади і багато іншого.

Проходимо через Велике Садове, набираємо води в колонці в мою поліетиленову флягу (12 л - цілком пристойно, але далеко не потягнеш), виходимо за село і починаємо шукати галявину для ночівлі. А з полянами туго. Але ось знайшли непогану, але на ній смітник. Ліземо вище і знаходимо ще одну галявину, цілком пристойну, незважаючи на невеликий ухил, та ще й з кострищем, а також з чудовим видом на місцевість.

Вечеря, посиденьки біля багаття - все як завжди. Лягаємо спати. Вночі і раніше прохолодно.

13 км

Ранок, 3 травня! Краса! Фотографую ранкові пейзажі, в тому числі і наш ще не прокинувся табір. Сонце все вище, пригріває все сильніше, організм радіє!

Після сніданку відбувається мимовільне поділ на більш і менш ледачих. У підсумку Яна, Аля і Віталік залишаються в таборі, а я, Славик, Світла і Сережа йдемо до Сюйреньська фортеці.

Піднімаємося по мальовничому ущелині і виходимо на мис, де знаходиться Сюйреньская фортецю. Вона досить скромна - одна вежа і дві стіни, але, пройшовши через фортеця, ми виходимо на край мису, звідки відкривається дивовижна за красою панорама Бельбекського каньйону. Мис теж симпатичний - високі стрімкі стіни, за однією з яких дереться скелелаз.

Назад повертаємося бігом, зображуючи турок, що рятуються втечею від захисників фортеці. На зворотному шляху зайшли в магазин. У цих краях магазини - штука дуже цінна як джерело різноманітної їжі, непродовольчих товарів та корисної інформації. Розпитавши про що курсує тут автотранспорті, повертаємося до товаришів.

А товариші приготували обід! Їмо, збираємося і висуваємося на трасу. На автобусній зупинці напис «Янукович - наш президент!».

Стоїмо, чекаємо якогось транспорту на Соколине. Після декількох нам не потрібних підходить мікроавтобус, водій якого готовий нас відвезти прямо до Великого Каньйону за 50 грн з сімох.

Таким чином закінчується перша частина нашого маршруту по Внутрішньої гряди і печерних містах і починається друга - перехід через Головну гряду, через високі гори!

Зміна пейзажу добре простежується за вікном. Низькогір'я закінчується, і ми під'їжджаємо до високого гірського масиву, а потім в'їжджаємо в долину річки Коккозки, по обидва боки якої височіють гори більше кілометра заввишки. Проїжджаємо село Соколине і рухаємося далі до Великого Каньйону.

Водій запитує, до якої стежці нас везти - довгою або короткою. Цікавимося, де треба платити. Каже, що на довгій треба, а на короткій - ні. Звичайно, говоримо, щоб віз до короткої стежці.

Вивантажуємося і бачимо, що у мужика є свій інтерес - біля початку короткої стежки торгує його дружина. Залишаємо їй рюкзаки і йдемо вниз до річки (Аузун-узень - «ротова (гирлова) ріка», якщо вам цікаво).

Нарешті з моменту початку нашого походу я бачу справжню потужну гірську річку! Галасливий потік води, поточний в ущелину, величезні камені, водоспади!

Повертаємося наверх і починаємо думати про нічліг. Часу до настання темряви достатньо, і я, Яна і Славік вирушаємо на розвідку.

Йдемо по стежці, місць для стоянки поки не видно. Зайшовши достатньо далеко, вирішуємо повертати назад. Славік пропонує повертатися по іншому березі річки. З деякими пригодами перебираємось і йдемо по стежці. Виходимо до Блакитного озера - однієї з місцевих визначних пам'яток. Далі стежка веде нас у бік від річки. Спроби знайти стежку, що веде до річки, ні до чого не приводять. Навпаки, ми доходимо до Поштового дуба, що говорить про те, що ми зайшли занадто далеко від необхідних нам місць. Куди йти - незрозуміло. Залишається тільки рухатися туди, звідки прийшли. Товариші вже зачекалися, тому швидко повертаємося назад, здійснюючи неабиякий гак і знову переправляючись через річку.

У підсумку, всі разом беремо речі і йдемо до річки прямо біля початку стежки. На тій стороні, як нам сказали торгують жінки, є зручні галявини. Але спочатку треба переправитися через річку. А це справа досить цікаве. Знімаємо рюкзаки, стаємо на камінцях і передаємо рюкзаки по ланцюжку. На тій стороні теж не все так гладко, враховуючи, що нам потрібна поляна, здатна вмістити чотири намети. Трохи проходимо вниз за течією і знаходимо симпатичну галявину. На ній достатньо місця і є вогнище, навколо якого колоди, зручні для сидіння.

Розбиваємо табір. Внизу шумить потужна гірська річка, і до неї ми бігаємо за водою. Після вечері граємо в «Мафію». Це така гра, де треба понарошку вбивати. Мені вона не дуже сподобалася. Сама необхідність «знищити» супротивника для мене не проблема. Проблема в тому, що в цій грі потрібно не просто «вбити», а вибрати жертву серед своїх товаришів, і ось ця необхідність вибору мені не подобається. Тому я вирішую стати провідним, оскільки він нікого не вбиває. Награвшись, лягаємо спати.

12 км

Ранок, 4 травня! Але радіти особливо не варто - по наметі барабанить дощик. Полежавши трохи в наметі, вилазимо і починаємо займатися ранковими справами, сподіваючись, що дощ ненадовго. Я навіть намагаюся виконати «танець, що проганяє дощ».

Сидимо біля багаття, дощ майже скінчився, але тут нас наздогнала нова біда. З'являються два мужика, типу лісників або охоронців, і починають наїжджати, що тут стояти не можна, що нас всіх пов'яжуть і т.д. Побазарим на підвищених тонах, вони йдуть, а ми в швидкому темпі, всього лише за 10 хвилин, збираємо намети, складаємо шмотки в рюкзаки і змотують. Справа в тому, що стоянка у Великому Каньйоні заборонена, можна ставати тільки на офіційних стоянках на підході до Каньйону. Що вони з себе представляють, не знаємо. Можливо, вони упорядковані, і там знімають гроші. А саме відвідування Великого Каньйону і всієї прилеглої території (в тому числі водоспаду Срібного) коштує 7 грн з людини. В принципі, можна зайти звідти, звідки й ми, але ми підійшли дуже близько до початку Каньйону, де знаходяться злобні дядьки. А якщо піти вглиб Каньйону, то є ймовірність знайти пристойне місце і спокійно переночувати.

Загалом, ці заборони і грошові побори викликали у нас обурення і бажання забратися з цих недружніх місць. Але ж які спочатку були плани! Подивитися водоспад Срібний і повністю пройти Великий Каньйон. Але ці засранці все бажання відбили. Проблема ще й у тому, що йти по Каньйону краще без рюкзаків, а залишити ніде, хіба що в торгуючих жінок. Але вони торгують на лотках, а це вам не кіоск, де можна занести рюкзаки всередину і бути спокійним.

Загалом, роздумуючи над тим, що ж робити, ми знову перебираємось через гірську річку, на цей раз в зворотному напрямку. Процес цей дуже зайнятий і супроводжується відчуттям перемоги над природою (Не цивілізації над планетою, а окремої людини над природними умовами в конкретному місці), а також пробуджує дух колективізму, коли відчуваєш, що разом ми - сила!

Підходимо до торгуючим тіткам. Вирішуємо сходити до ванні молодості і назад. Яна каже, що залишиться сидіти з рюкзаками. Домовляємося, що через дві години повернемося. Це дуже важливо, тому що в глибині каньйону з мобільним зв'язком проблеми.

Спускаємося до річки і йдемо вздовж неї. Незабаром виходимо до Блакитного озера. Шкода, вчора не помітили цієї стежки, коли бродили з Яною і Славіком, не довелося б стільки блукать. Біля Блакитного озера велика кількість народу, і це заважає зробити хороші фотографії.

Рухаємося далі. Описувати словами красу каньйону немає сенсу. Це потрібно бачити своїми очима - стрімкі стіни ущелини, гірську річку і багато іншого, наприклад, людей, що торгують біля Ванни молодості. Це треба ж кудись забратися! Ми йшли цілу годину, шлях не з легких, навколо абсолютно дика природа, і раптом - ці атрибути цивілізації.

У нас залишився ще годину, щоб повернутися назад (до речі, Яна не просто охороняє рюкзаки, а виконує важливу місію - я бачив у тіток книгу «Водоспади Криму» і доручив Яні добути її, бажано недорого).

Купатися у Ванні молодості, як пропонують в путівниках, бажання немає, вирішую просто помочити ноги. А вода крижана! Ноги буквально віднімаються!

Начебто все подивилися, пора назад. Вже підходячи до початку каньйону, піднімаємося на горбок, і з'являється зв'язок. Говоримо Яні, що будемо через кілька хвилин, і, нарешті, приходимо. А Яна вмовила тітку продати книжку за 6 грн. Це добре-можливо, відомості з неї допоможуть при плануванні наступного походу.

Але до наступного походу далеко, ще цей не закінчився. Сидимо, відпочиваємо, думаємо, що ж робити далі. А далі наш шлях лежить на Ай-Петрі, а звідти - в Ялту. До Ай-Петрі можна доїхати за 90 грн з сімох, а можна і дійти пішки. Вирішує, в першу чергу, Славік, так як він їде на день раніше за нас, тобто післязавтра.

Славік сказав, що часу достатньо, тому підемо пішки. Дійсно, зараз початок третього, ще можна 4-5 годин витратити на ходьбу, та й завтра цілий день. Йти вирішуємо прямо по дорозі. О 14:20, повні ентузіазму, вирушаємо в дорогу.

Дорога Бахчисарай-Ялта досить цікава. Це сама високогірна дорога України з асфальтовим покриттям, де дозволено вільний проїзд. Всього лише одна дорога вище її - Ялта-Алушта, що проходить по північно-західному схилу Бабуган-яйли. Але вона проходить по території заповідника, і перебувати там заборонено. Вища її точка - Нікітський перевал (1446 м). У Карпатах, як не дивно, асфальтові дороги проходять нижче, найвища їх точка - перевал Шурдин (1173 м).

Але повернемося до нашої дорозі. Піднімаючись на висоту більше 1200 м, вона проходить по крутих схилах (особливо з південної сторони) і дуже сильно петляє. Буде цікавим той факт, що раніше існував автобусний маршрут Ялта-Бахчисарай, нині не існуючий (вірніше, існуючий, але не по цій дорозі, а вкруговую, через Алушту і Сімферополь). Причини закриття маршруту досить туманні. В одній з книг я читав, що недавно ділянку дороги був пошкоджений зсувом. Але, як ми переконалися, зараз дорога у відмінному стані. Чув я також, що, нібито на гірському серпантині перекинувся автобус з пасажирами. У реальності ясно одне - це на руку приватникам. За більш високу плату, ніж в рейсовому автобусі, вас провезуть таксисти або мікроавтобуснікі. У тій же Ялті на автовокзалі стоять маршрутки «Ялта-Ай-Петрі».

І ось по цій дорозі ми йдемо. Ну і серпантин! Мабуть, єдиний у своєму роді не тільки в Криму, але і на Україні. Славік пропонує дертися вгору по схилу і, таким чином, зрізати петлі серпантину. Пробуємо. Важкувато, але швидкість пересування збільшується. Іноді вдається зрізати дві петлі поспіль - лізеш вгору, вилазити на дорогу, а трохи вище ще одна.

У тому ж напрямку їдуть велосипедисти. Обганяють і ховаються за поворотом. Ну а ми продовжуємо лізти вгору. Відпочиваємо після чергового підйому на краю дороги. Повз нас знову проїжджають велосипедисти. Дивуються, як же ми їх обігнали, і їдуть. Ми знову деремося вгору. Іноді це набридає і хочеться просто піти по дорозі. На щастя, крім петель, бувають і прямі ділянки. А час іде, і вечір наближається.

І ось сидимо, відпочиваємо після зрізування черговий петлі, і, раптом, їде, вгадайте, хто? Ті самі велосипедисти, які вже обганяли нас кілька разів, причому останній раз досить давно. Вираз їхніх облич при вигляді нас важко передати. Уявіть собі - ми пішки, під рюкзаками, постійно їх обганяємо. Їдуть люди - ми сидимо, їдуть ще півгодини - знову ми сидимо, їдуть ще годину - і знову ми сидимо, з виразом крайньої втоми на обличчі!

А ми піднімаємося все вище і вище, і вже помітні зміни клімату, відчувається прохолода і вогкість. Частково це й тому, що скоро вечір, і пора думати про нічліг.

А з нічлігом, якраз, проблеми. Підходящої галявини не видно. З одного боку схил вгору, з іншого боку - вниз. А добре б знайти не тільки галявину, а й воду поруч з нею.

Але ось, через час, помічаємо ледве видиму ґрунтовку, що йде вниз. Спускаємося, бачимо велику горизонтальну галявину, проходимо трохи далі і бачимо зручне місце - в стороні від дороги, з кострищем, а найголовніше - тут є вода! Поруч тягнеться сухе русло, і, якраз біля нас, в ньому з'являється вода, тобто це витік річки! Річка, судячи по карті, Сари-Узень, поточна до Великого Каньйону і утворює в нижній течії водоспад Срібний.

Влаштовуємося на нічліг. Ніч, судячи з усього, належить холодна. Висота близько 900 м над рівнем моря. Буковий ліс ще без листя, тобто погода тут така ж, як була в наших краях місяць тому. Намет трохи сирувата після ранкового дощу і поспішних зборів. Вирішую її трохи підсушити і спалюю всередині кілька таблеток сухого спирту на спеціальній грубці. Намет швидко нагрівається (хоча й ненадовго), і вилазити з неї не хочеться.

Вечеряємо, довго сидимо біля багаття. Розходитися і лізти в холодні намети неохота. У Алі з Віталіком, на відміну від інших, намет однослойная. Ми пропонуємо їм ночувати у нас, та й нам буде тепліше (а рюкзаки складаємо в їхній намет). А ось Славік хоче ночувати один, тому я даю йому свічку, щоб підігрівався вночі. Після цього ми заповзає в намети і намагаємося заснути.

22 км

Ранок, 5 травня! Вночі було холодно і некомфортно, але це вже позаду, а попереду новий день!

Вилазимо. Холодно. Ранкове сонце низько над горизонтом. Вночі підморозило - на колоді лежить замерзлий шматочок морквини. Обмінюємося жартами. Пропоную кинути жереб, щоб з'ясувати, хто йде до річки пробивати лунку в льоду.

Іду вмиватися. Вода настільки крижана, що рук не відчуваю. Абияк потикав напівсухими пальцями в очі, повертаюся.

Всі вилізли, крім Славіка. Але ми знаємо, що він не любить рано вставати, і не будимо його. Готуємо їсти, збираємося, а Славік все не вилазить. Починаємо турбуватися, чи живий він там? І тут звідкись з боку приходить Славік. Він, виявляється, постало дуже рано (напевно, підмерз) і ходив гуляв.

Нарешті рухаємося в дорогу. Вже трохи тепліше, а під рюкзаком взагалі швидко зігрівається. Хоча погоду все ж теплою не назвеш, все-таки ми високо в горах. У футболці йти добре і не жарко, але, зупинившись на привал, потрібно одягнутися (або довго не відпочивати, щоб не охолонути).

По дорозі трапляються кілометрові стовпи. За ним можна визначити нашу швидкість. Якщо проходиш кілометр за 10 хвилин - це 6 км / год, якщо за 12 - 5 км / год. А ми проходимо за 11 хвилин, тобто наша швидкість близько 5,5 км / год, що дуже навіть непогано.

Рельєф поступово згладжується, дорога петляє менше. Це означає, що ми виходимо на Ай-Петрінську яйлу. З боків дороги подекуди невеликі шматки снігу. Вдалині видніється комплекс будівель на пагорбі - метеостанція на горі Беденекир (1301 м). Проходимо ледве помітний підйом - це перевал (1207 м) - найвища точка траси, і, як виявилося згодом, нашого маршруту.

Далі виходимо на величезну, абсолютно плоску рівнину. Складається враження, ніби ми зовсім не в горах на висоті 1200 м над рівнем моря, а десь під Харковом. Тільки дерева тут трохи інші, з викривленими стовбурами. Дорога майже не петляє, і незабаром починається останній її ділянку, абсолютно прямій. Машини тут розвивають величезну швидкість, тому йти треба обережно. А вдалині вже видніються якісь будівлі. Там - обрив, крутий південний схил, Південний берег Криму і море.

А погода тим часом поступово змінюється. Якщо з ранку було сонце, то зараз на небі суцільна хмарність. Ми підходимо до розвилки: прямо зовсім поруч невелике селище, а направо 5 км - зубці Ай-Петрі, канатна дорога, печера Трехглазка, і т.д. Але ми туди не йдемо, тому що вже третій годині дня, ми втомилися, погода так собі, а ночувати тут буде дуже холодно, тому треба спускатися в Ялту. Перед цим невеликий привал з перекусом. Але для їжі потрібно купити хліб. У селищі нахабні татари, пропонують батон за 3 грн. Ми вагаємося, а вони тим часом за 3 грн продавати вже не хочуть, вимагають 5 грн. Окинувши їх презирливим поглядом, йдемо. Єдина тут російська жінка продає нам за 3 грн буханець хліба. Скаржиться, що важко жити серед татар.

А я продовжую цікавитися пейзажами. Кажуть, що з краю обриву можна побачити зубці Ай-Петрі, тому йду туди. А там такий туман! Ні зубців, ні моря, ні берега не видно. Дуже шкода.

Зате нам розповіли, як вийти на Таракташская стежку, по якій ми плануємо спуститися в Ялту. Ідіть, мовляв, по он тій дорозі, а потім повз будинок з синьою дахом. Тепер справа за малим - перекусити, і можна йти.

А погода, тим часом, холодна і сира. Недалеко від нас пасеться кінь, але незабаром її затягує туманом, і вона ховається з уваги. Тому не будемо затримуватися, пора звідси забиратися.

Виходимо на дорогу, йдемо, як їжачки в тумані. Ніякого будинку, тим більше, синьою даху, не видно. Але ми наполегливо рухаємося вперед, і ось, раптово, будинок з синьою дахом виникає перед нами зовсім поруч. Значить, ми на правильному шляху.

Йдемо по стежці, проходимо через лісок, трохи спускаючись, і потрапляємо на галявину на краю обриву. Начебто і спустилися зовсім трохи, але вже відчувається зміна клімату - тепліше, не так сиро, немає вітру і менше туману. Внизу крізь туман проглядає Ялта, а прямо по стежці, досить близько, видно Таракташская скелі. Робимо привал, фотографуємо, і знову вперед.

Ось і скелі Таракташ (тюркською - «гребінець»). Складаються вони з безлічі горизонтальних шарів, утворюють зубці, башточки, стіни химерної форми. Між ними в'ється стежка, відкриваючи за кожним поворотом нові види. По дорозі фотографуємо, але час підганяє, тому фотографії вийдуть, можливо, не найвдаліші. Добре б як-небудь сюди повернутися і полазити, не поспішаючи.

Рухаємося далі. Стежка подекуди упорядкована, є сходи зі сходами і поручнями. Далі наш шлях лежить через сосновий ліс, по крутому схилу. Рятує те, що стежка йде серпантином.

Починає накрапати дощ. Йдемо повільно і обережно. Спуск здається нескінченним. Нарешті стежка виходить до водоспаду Учан-Су. Спочатку потрапляємо на майданчик недалеко від верхньої частини водоспаду, потім стежка веде вниз, на шосе.

Спуск з АйкПетринской яйли, що тривав дві з половиною години, нарешті закінчено. Ми втомилися, але хочеться поглянути на водоспад. Відвідування платне, але, оскільки вже вечір, касири відсутні, і ми безперешкодно проходимо. Який же Учан-Су? Подивитися вельми цікаво, адже його висота - 98 м- це найвищий водоспад України та європейської частини колишнього СРСР-він майже вдвічі вище знаменитого Ніагарського водоспаду.

На фотографіях у книгах він виглядає вельми потужно, однак друзі показували свої фотографії, зроблені в червні, на яких Учан-Су являє собою кілька скромних струменів, що стікають зверху. Я очікував, що зараз він істотно могутніше, адже вологи достатньо, і в горах подекуди лежить сніг.

Однак Учан-Су очікувань не виправдав. Вид майже такий же, як у червні. Напевно, справжню міць можна побачити тільки в кінці березня - початку квітня.

А нам пора вирішувати питання з ночівлею. Тут заповідник, тому йдемо по шосе в бік Ялти. Ноги ледве тримають, коліна не згинаються. Йдемо довго. Заповідник кінчається. Починаються передмістя Ялти. Де ночувати - незрозуміло. Робимо привал. Славік йде шукати відповідне для ночівлі місце, а Яна, Світла і Сережа йдуть за хлібом в розташоване поруч наворочене заклад. Повертаються вони, несучи кілька шматочків хліба по 40 копійок кожен. Славік теж підходить і жадає всіх вести в виявлене ним дивовижне місце.

Йдемо за Славіком. Трохи вище дороги серед заростей дерев знаходиться поляна, досить відокремлена, незважаючи на близькість цивілізації, а нижче галявини протікає струмок. Як тільки ми доходимо до місця, у мене з'являється друге дихання, і я швидко ставлю намет. Зволікати не варто - вже темно, все дуже втомилися. Вечеряємо і лягаємо спати. Так закінчується наш самий ударний день в поході.

Ранок, 6 травня! Ніч була досить теплою, вперше за весь похід. Не дивно - адже зараз ми знаходимося на Південному березі Криму. Вилазимо з наметів. Ранкове сонце яскраво висвітлює гори, суцільною стіною оточують Ялту. Картина мальовнича, і, мабуть, дещо незвичайна, в першу чергу завдяки освітленню. Це спонукало Славіка, дивлячись на гори, сказати: «Ласкаво просимо до нас в Канаду».

Виходимо на трасу, сідаємо в автобус і їдемо на автовокзал. Дорога петляє навколо Ялти. Зліва вгору йдуть гори, праворуч вниз спускається місто.

З автовокзалу починаємо пішу прогулянку, залишивши рюкзаки в камері схову. Славік сьогодні їде, тому заздалегідь купує квиток на тролейбус до Сімферополя. Далі йдемо в бік набережної і снідаємо в дешевій їдальні «Крим», де за 10 грн можна непогано поїсти, з'ївши перше, друге і чим-небудь запивши. Потім гуляємо по набережній, сидимо біля моря, потім йдемо на канатну дорогу. Вона веде на високий пагорб в центрі Ялти.

Платимо гроші (7 грн в один бік, а ми поїдемо і назад) і їдемо. Здається, ніби повільно летимо над вулицями і невеликими ялтинськими двориками. Панорама відкривається симпатична. Приїжджаємо наверх. На мій подив, огляд зверху набагато гірше через наявність на вершині пагорба дерев і якихось будівель. Дивно, могли б обладнати хорошу оглядовий майданчик. Трохи покрутившись нагорі, їдемо вниз.

Незабаром Славік прощається і йде. А ми гуляємо, купуємо вино і ввечері повертаємося на автовокзал за речами. Треба десь ночувати, бажано недалеко.

Пригадую, що мені розповідали про ущелині Уч-Кош, досить цікаве. До нього не дуже далеко - години півтори ходьби. Від автовокзалу потрібно йти вгору за течією річки. По карті видно, що місто скоро скінчиться, а заповідник, навколишній Ялту, ще не починається, і попереду буде ділянка, на якій можна спокійно розбити табір, тим більше, що річка поруч. До тих місць йти, по ідеї, менше години. Цей варіант має ще й той плюс, що завтра ми знову повернемося до автовокзалу, зможемо залишити речі в камері схову або виїхати куди-небудь транспортом.

Отже, вирішено! Але спочатку потрібно купити їжу. Поруч з тролейбусної станцією магазин, де і купуємо все необхідне. Рухаємося в дорогу. Виходимо з міста, йдемо вздовж річки. На іншому березі тягнеться приватний сектор, а на нашому незабаром з'являються досить густі зарості дерев.

Робимо привал. Віталік і Аля лізуть вгору по схилу озирнутися, незабаром повертаються, кажучи, що знайшли гарне місце. Ліземо вгору. Місце і правда, що треба - галявина в оточенні сосен, з якої відкривається вид на Ялту, море, гори, в той час, як ми залишаємося практично непомітними для всіх. Ще один плюс - якщо пройти трохи вбік, виходиш до струмочка, збігає по схилу. Також я люблю сосни, а це єдина ночівля в сосняку в цьому поході.

Розбиваємо табір. Попереду залишається ущелині Уч-Кош, що вабить видом гігантської похмурої розколини. Але туди ми підемо іншим разом. Ми в цьому поході вже всього отримали достатньо, і фізично, і емоційно.

Розводимо багаття, використовуючи гілки і шишки, вечеряємо. Перед тим, як лягти спати, довго сидимо біля багаття.

Ранок, 7 травня! У Алі день рожденья, біжимо її поздоровляти. П'ємо вино, віддаємося нічогонероблення. Погода так собі, хмарно, а іноді з неба трохи покапивает. Наш ентузіазм практично скінчився, і ми нікуди не поспішаємо.

Потім вирішуємо переміститися на пляж. Збираємося і йдемо. Через півгодини доходимо до автовокзалу, купуємо квитки на тролейбус і йдемо на набережну. Йти куди-небудь немає ні сенсу, ні бажання, тому сидимо на пляжі, періодично ховаючись від дощу під навіс.

Приходить час від'їзду. Йдемо і сідаємо на тролейбус. До побачення, Ялта!

А погода, тим часом, абсолютно зіпсувалася, і це заважає милуватися краєвидами Південного берега Криму. Так що ми їдемо вчасно, можна сказати, втікаємо. Навіть якби погода і час дозволяли, навряд чи варто було б залишатися - дуже вже насиченим вийшло нашу подорож. Пора відпочивати і перетравлювати враження.

За вікном поступово темніє. У сутінках пропливають Демерджі і Чатир-Даг. Починає хилити в сон.

Ось і Сімферополь. Дощ пристойний, одягаємо штормівки. Сидимо на вокзалі. Через півтори години сідаємо на потяг. Вирушаємо. У голові повно емоцій, і, щоб якось дати їм вихід, я починаю планувати маршрут на наступний рік.

Так, похід був відмінний! І не страшно, що не на всі нам вистачило часу і сил, адже ми не востаннє в Криму. Так що чекайте нас, Ай-Петрі, Великий Каньйон і багато інших місць. Ми обов'язково повернемося!