Кому вірити у Венеції? День третій

«Її ніколи не любили. Вона завжди була чужою, завжди викликала заздрість, підозра і побоювання. Вона не вписувалася в зручні категорії країн і народів. Вона була левицею, яка ходила сама по собі »- написав письменник-трасвестіт Джеймс (Ян) Морріс у своїй книзі« Венеція »в 1960 році. Порівняння з левицею не випадково. Символ міста - це лев Святого Марка. Левові пащі тут дійсно на кожному кроці.

На третій день пішов сильний дощ. Але у Венеції настільки звикаєш до води, що на опади перестаєш звертати уваги - просто стало трішки ... мокріша. Але парасольку з собою обов'язково беріть.

Церква Санта Марія делла Салюте стала першою точкою маршруту. Грандіозна споруда і повна свобода для фотолюбителя - eccellente! Станція Salute лежить на основних туристичних маршрутах (N і 1) практично навпроти площі Сан-Марко. Кількість фотографій у статті обмежена, а тут той випадок, коли хочеться викласти десятки знімків. Тому краще буду настійно рекомендувати відвідати цю пам'ятку в обов'язковому порядку.

Якщо ви проїжджаєте через місто одним днем (як це зазвичай буває при групових турах), то виділіть час на Салюте, навіть на шкоду Сан-Марко і Палацу дожів. Фотографії двох останніх місць ви знайдете в Інтернеті тисячі, якщо не мільйони, а от завдяки тому, що церква Салюте діюча, є можливість зробити унікальний знімок. Наприклад, священик виходить з кабінки для сповідальні (я момент упустив, але вам може пощастити більше).

Після церкви я сів на вапоретто № 20 (довелося повернутися до Сан-Марко) і поплив по короткому, але вкрай цікавому маршруту - від острова Сан-Джорджіо до острова Сан-Лазаро. У путівнику був вказаний 82-й маршрут.Такого маршруту немає. Є 20-й і 10-й. З маршрутами «водного метро» в Венеції велика плутанина: номери або літери (наприклад, маршрут «N») можуть змінюватися в залежності від сезону.

Сан-Джорджіо - це досить великий острів буквально в парі хвилин від самої Венеції. Навіть якщо ви не були в Італії, то цей острів бачили напевно. 90% откриточних фотографій міста присвячені Сан-Джорджіо. Цей ті самі знімки, де на передньому плані стоять пришвартовані гондоли, а фоном виступає церква, монастир і дзвіниця.

На самому острові розбиті гарні сади, але задвірки виглядають якимись запущеними. Обійшовши церкву, я виявив пустир з баскетбольним майданчиком (монахи грають?) І покриту цвіллю верф зі стапелями. Швидше за все, тут ремонтують яхти, стоянка яких розташована з північно-східної частини острова.

У церкві можна і потрібно фотографувати (без спалахів!). Красиві скульптури, включаючи величезну статую ангела в коридорі, молитовня з підсвічуванням (включити ілюмінацію коштує 1 євро), орган ... Але найцікавіше піднятися на дзвіницю (три євро) і побачити Венецію з висоти пташиного польоту. А якщо дивитися в іншу сторону, то відкриється вид на лагуну.

Нагулявшись по Сан-Джорджіо і наклацати панорамних видів з дзвіниці, я повернувся на 20-й маршрут і поплив на Сан-Лазарро. І помітив зміну в складі пасажирів. Якщо раніше туристи були різноманітної масою, то тут я потрапив в суспільство молоді - не старше 20 років.

На палубі постійно стирчав якийсь бородатий мужик, якого я прийняв за капітана судна, і постійно запитував, коли ж Сан-Лазарро? На якоїсь суміші італійського з англійським йому вдалося пояснити, коли виходити. Сам він теж вийшов на острові і, як я дізнався пізніше, виявився не морським вовком, а професором університету. А молодь, яка прибула з нами, представляла собою італійське студентство. Ось так, разом зі студентами я і потрапив у монастир.

Точніше спочатку не потрапив. Доглядач пояснив, що екскурсії в монастир треба замовляти заздалегідь і прибувати організовано - з групою, квитком і гідом. Так що доведеться повертатися піймавши облизня. Але мене врятувала дівчина-гід. Вона знає, мабуть, всі мови світу, в тому числі і російська. Я видав всю інформацію про монастир з путівника, висловлюючи крайнє бажання все тут побачити. Доглядач, дізнавшись, що я з Росії, чомусь сказав: «Я так і подумав», а потім дозволив приєднатися до групи студентів.

Правда, екскурсія пройде на італійській мові, інформацію про обитель доведеться з'ясовувати після повернення додому. Історія острова гідна цілої книги, тому дам лише коротку довідку: острів Сан-Лазарро дельи Армені - один з найцікавіших в венеціанської лагуни. Святий Лазар, на честь якого названо острів, був покровителем прокажених - 400 років острів був лепрозорій, а на початку 18 століття його передали вірменській громаді (вірмени мешкають у Венеції аж з 13 століття).

Після островів я відправився в Дорсодуро - південний район Венеції. Зазвичай маршрут по цьому району починають від моста Академії, з боку Гранд-Каналу, але я волів висадитися біля станції Сан-Базіліо біля морського порту, а вже звідти дійти до станції Accademia. Про зборах картин в Академії варто було б написати докладно, та ось тільки я так туди і не потрапив (заблукав і вийшов зовсім в іншому місці).

У Венеції є АНТИФА. Графіті цієї організації покривають стіни будівель в порту. Перед входом в термінал коштує скульптурна композиція - три музиканта і дві старовинні гармати. А до грат паркану був притулений єдиний у місті велосипед (інших не зустрічав). Якщо хто пам'ятає першу частину розповіді, то там я згадував кота. Він лежав у клумбі на тлі великого лайнера і мирно спав, не звертаючи уваги на що проходили повз вівчарок (судячи з усього, з митної служби).

Дорсодуро, як виявилося, студентський район (знову студенти!) І, мабуть, самий не туристичну. В саду одного з інститутів варто безголова статуя, а ступінь старості і запліснявілі тут на порядок вище, ніж в інших частинах міста. Саме в Дорсудоро на думку спадає відгук письменника Д.Г. Лоуренса про Венецію як про «огидному і слизькому зеленому місті». Дорсодуро дійсно зелений - водорості впевнено лізуть на стінки каналів і чіпляються до мостів. Втім, що для одного огидно, для іншого прекрасно.

На мій погляд, вся ця «зелень» і ветхість лише створює повноцінну атмосферу місця, де минуле мирно співіснує із сьогоденням. Цього так не вистачає в Росії, де минуле знищується на догоду сьогодення. Адже ніщо не заважає венецианцам взяти і замінити лиштви вікон на пластик. Але ні, не роблять. Так, склопакети всередині ставлять, а ось старі дерев'яні віконниці зберігають (не тільки в будинках, але і в готелях). А от у більшості кафе працюють не італійці, а азіати. Глобалізація змінює все. Навіть непокірну левицю Венецію.

Моя подорож першої половини дня закінчиться на Пьяцалле Рома, де знаходиться автодорога з материка, велика парковка і залізничний вокзал. Для жінок, які подорожують поодинці або без чоловічої компанії, пораджу не особливо ходити по вокзалу. Там не те щоб небезпечно, але вокзал - місце роботи венеціанських повій. Тому жінка, що гуляє по перону туди-сюди без діла, викликає у італійських чоловіків цілком певні наміри. Втім, якщо сильно витратилися в поїздці ... Жартую, жартую!

За два дні я так відвик від транспорту, що розгублено дивився на величезні туристичні автобуси і численні автомобілі. Щоб не псувати враження від ілюзії занурення в минуле, довелося терміново пірнути у вузькі закутки набережній Chiara, пробігти повз смітників з бомжами і нахабними чайками, а потім зануритися на вапоретто № 42 і поплисти на далекий (більше години шляху) острів Бурано.

Але це вже інша історія...