Сарафани та поневи. Як виглядала традиційна жіночий одяг на Русі?

«Нету Таланов, що не пришиєш до сарафана»- Говорить стародавня приказка. Значить, не пощастило комусь у чомусь, і сильно не пощастило.

Сарафани ми не тільки пам'ятаємо, але і любимо дотепер. Хтось продовжує «шити сарафани і легкі сукні з ситцю»На літо, інші просто добре уявляють собі цей традиційний тип жіночого одягу. Як відомо, «молодець в каптані, дівка в сарафані». Каптана того вже теж немає, молодці в джинсах або костюмах, але ми-то собі можемо дозволити сарафанчик? А заодно «по сарафанне радіо» передати один одному всі новини, поохати і поахалі.

Сарафан - (слово тюркське) як вид одягу відомий за письмовими джерелами з 1376. Колись був і чоловічий, і жіночим одягом. До XVII століття остаточно перейшов в жіночий гардероб центральних, північних районів і Поволжя.

Сарафан - безрукавні одяг, з проймами для рук. При цьому видів і типів сарафана існувало безліч - в тому числі і з вшитими рукавами. По крою вони були закриті і відкриті, однорядні або дворядні, різних конструкцій: дольник, кліннік, косоклінного орної («Знімаючи з себе раскольничий косоклінного сарафан, подарований богоданной матінкою Маремьяной»- Д.М. Мамін-Сибіряк), семіклінний та інші. Сарафани надягали на сорочку і в більшості випадків носилися з поясом.

Сарафани шилися з різних матеріалів (льон, ситець, сукно, парча, «волосина» - овеча вовна пофарбована відваром з вільхи та дуба, плоскінь полотно - із стебел конопель, сермяжіна - напіввовняна з прядив'яної основою). Дізнаєтеся слова: плоскінь, сермяжную?

Відмінності в кольорі тканини давало навіть інша назва сарафана. У Центральній Росії сатинові сині, червоні, бордові сарафани із застібками називалися «Саянами» - їх носили переважно молоді жінки, в Архангельській губернії чорні сарафани носили назву «Кундиш», зустрічалися «мареннікі», «кумашнікі», «китайки», «сандальнікі» . Збереглося прислів'я: «Був кумачний, та проміняла на паперовий». Сенс прислів'я цілком ясний: тобто був красивий і дорогий, та довелося поміняти на простий бавовняний. Невдала операція, а в глобальному сенсі - невдалий вибір.

Сарафани були буденні («Будьонний») та святкові. Святкові всіляко прикрашалися - і тасьмою по подолу, і оксамитом поверху. Якщо шилися з шовку - то було і мереживо, і золоті нитки. Сарафани вишивалися і виписувалися візерунками: птахи, дерева. Святкові сарафани високо цінувалися і передавалися у спадок.

Сарафани носили не тільки селянки, але і купчихи, і міщанки - тобто міська середовище не відкидала традиційну і зручну жіночий одяг. А в селах сарафани залишалися основною жіночим одягом аж до 20-х років XX століття в північних регіонах Росії (у Центральній Росії традиція «пішла» раніше).

Нескінченні сарафани ми бачимо на картинах І. Аргунова, О. Венеціанова. Російський лубок продовжує «сарафани ряд».

Крім сарафанів, жінки в селах носили так званий поневний комплекс. Понева, панёва (Варіанти - Понька, понява, поня) - жіноча спідниця і основна частина южнорусского комплексу одягу. Шився переважно з вовняної тканини, також по можливості украшалась. Надягали поневу на сорочку, як і сарафан. А оскільки принцип російської одягу - багатошаровий, то й на поневу зверху надягали фартухи або навершники (запону, фартухи, нагрудники). А якщо прохолодно - то зверху душегрею або ще що-небудь для тепла.

Поневу (паневой) часто називають одягом заміжніх жінок. Її і числився як «вічний хомут», «бабину кабалу». (Чесно кажучи, не дуже зрозуміло, як зараз писати це слово. У Вікіпедії - це панёва, у виданнях Музею Етнографії та інших наукових працях - ппронева).

Якось побував у Росії один французький художник. Звали його Жан-Батист Лепренс - Jean-Baptiste Le Prince, роки життя: 1734-1781. Цей живописець потягнувся за своєю ріднею в Петербург, де він написав кілька картин для Катерини II, а також частково розписав двері в Зимовому Палаці, який тоді щосили будувався. За чотири роки свого перебування в Російській імперії він побував у Прибалтиці, Москві та Сибіру. Там він зробив безліч начерків і малюнків.

Повернувшись до Парижа, де він став академіком, до кінця життя Жан Лепренс продовжував писати «жанрові побутові російські сцени». Це, звичайно, сама по собі історія незвичайна. Техніку він виробив свою, абсолютно оригінальну (його навіть називають творцем особливого типу офорта - акватинти), а ось сюжети так і залишилися росіянами.

Його малюнки і гравюри є в Ермітажі, Луврі, американських музеях. Дивлячись на його роботи, неможливо не посміхнутися: ось вже де, дійсно, «суміш французького з нижегородським». (Пам'ятаю чиюсь жарт-перевертиш: суміш «російського з ніжнегароннскім». Гаронна - річка у Франції та в Іспанії. Автора не пам'ятаю, в Інтернеті цього перевертиша немає). Так чи інакше - дуже цікавий погляд у художника. Дійсно, французько-російський. З домішкою італійського, що в той час було зовсім не дивно.

Тим не менш, якщо трохи відсторонитися від «манери викладу» французького художника і гравера і вдивитися в одяг персонажів його картин, залишається дивне і святкове почуття. Виключно яскрава і різноманітний одяг на героях. Наприклад, сцена з російської повсякденному житті - невже це малюнок з натури? З російської натури, які не з італійською? Дивишся на ці роботи дуже талановитого майстра (наприклад, у коментарях) і диву даєшся. Ну ладно важкі панянки - це в тогочасній традиції, але скільки цікавих, скрупульозно виписаних убрань, від верхнього одягу до головних уборів.

Про останні можна поговорити наступного разу. А про таку життєво важливої речі, як взуття - тут.