Вірменська душа білоруських поясів.
Ірина СКВОРЦОВА.
Скворцова Ірина Миколаївна народилася в 1975 році в м Сєнно Вітебської області. У 1997 році закінчила Білоруську державну академію мистецтв за спеціальністю «мистецтвознавство» і поступила на роботу в Національний художній музей Республіки Білорусь. З квітня 2004 завідує відділом науково-просвітницької роботи. З 1995 р опублікувала понад сорок статей в білоруських і зарубіжних журналах та наукових збірниках. З 1997 р викладає у вищих навчальних закладах Мінська. З 2003 р - член Білоруського Союзу художників, секція «Художня критика». У 2003 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Мистецтво мануфактурних тканин Білорусі XVIII - початку XIX століття: проблеми самобутності та художньої неповторності».
*
Вірменська душа білоруських поясів.
-------------------------------------------;
Краса - найбільша на світі загадка. На золотому полі виткані стилізовані вінки з дрібних червоних гвоздик, синіх волошок і ніжно-кремових маргариток з вузькими зубчастими листочками. Кожен з вінків обрамлений праворуч і ліворуч загинається вбік стебельком трави з мітелкою на кінці - пара стеблинок утворює своєрідний овальний медальйон ... Ось букети великих гвоздик, окантованих хвилеподібною стрічкою, ось сухий пень, пророслу двома пишимі квітками ...
Так званим «кунтушовим» Слуцький пояс безперечно, належить одне з найчудовіших місць в історії білоруського мистецтва ,. У XVII-XVIII століттях вони були невід'ємною частиною національного чоловічого аристократичного костюма. Зав'язані поверх кунтуша - чоловічого верхнього одягу - вони не тільки доповнювали і декорували костюм, але вважалися символом гідності, благородного давнього походження, високого соціального становища та добробуту свого власника.
Виробництво кунтушових поясів в Речі Посполитій було налагоджено протягом XVIII - початку XIX століття зусиллями короля Станіслава Августа Понятовського (1764-1795) і найвизначніших представників аристократії (в їх числі були білоруські магнати Радзивілли, Огинські, Сапеги). У Несвіжі і Слуцьку, Гродно і Ружанах, кобилка і Липково, Кракові та Корці, в ряді інших міст і містечок заробили мануфактури; »персіярні».
Самої прославленої серед них вже до 1770-м рокам стала Слуцька. Її вироби, вчинені в художньому та технологічному відносинах, вийшли за рамки утилітарної речі - пояси, і перетворилися на самоцінні твори мистецтва. Слуцькі пояса задали високий рівень художньої майстерності, сприймаючись на інших мануфактурах як еталон. Їх назва вже в XIX столітті стало прозивним, а в ХХ сторіччі кунтушовие пояса були оголошені однією з «візитних карток» художньої культури та Білорусі, та інших країн, що колись входили до складу Речі Посполитої: Польщі, України, Литви.
У світлі особливого значення цих пам'яток мистецтва, важливо підкреслити надзвичайно важливий внесок у їх створення вірменських майстрів. Якщо умовно поділити історію виникнення і розвитку на Білорусі виробництва кунтушових поясів на «підготовчий», «ранній» і «високий» періоди, то в кожному з них саме участь вірменських майстрів було визначальним для направлення подальшої еволюції.
Однак, про все по порядку.
Вважається, що мода на довгі, широкі, шовкові узорчато ткані пояси прийшла на білоруські землі завдяки ідеології сарматизму, в основі якої лежали генеалогічні перекази про походження аристократії Речі Посполитої від стародавніх войовничих племен сарматів. Цей генеалогічний міф набув поширення після Люблінської унії 1569 р, яка об'єднала в одну державу Корону Польську і Велике князівство Литовське.
Багато античні автори, наприклад, Геродот, згадували про непереможність сарматів, які в V-IV століттях до н.е. дійсно жили в Північному Причорномор'ї. На жаль, ніякого відношення до сарматів білоруська та польська шляхта не мала. Це, однак, не завадило створити переказ про військовому поході сарматів на майбутні території Речі Посполитої. Нащадки зазнали поразки аборигенів - селяни, міщани і торговці, нащадки сарматських завойовників - шляхта і магнати. У хроніці Мартіна Бєльського є такі слова: «Явно і ясно, що саме ми і є сармати, і тому, що про сарматів було написано, то вірно вважати написаним про предків наших».
Під впливом легенд, широко поширених в державі в XVI-XVIII століттях представники вищого стану країни прагнуть у всьому бути схожими на «славних предків». Звідси незвичайні права аристократів - «золота вольниця». Аж до можливості вибирати собі короля або зірвати рішення сейму одним шляхетським голосом «liberum veto», до правомірності непокори королю, якщо він діє наперекір шляхті. Звідси і єдиний гідний рід занять - військову справу, звідси і прагнення до «істинно сарматського» прикрасі житла та костюму.
Поверхові уявлення про побут «предків» і досить тісні контакти з Османською імперією вели до помилкової підміни всього «сарматського» матеріальною культурою Сходу, що сприяло швидкому поширенню моди на орієнталізм.
З Османської імперії та Персії в Річ Посполиту цілеспрямовано везуть зброю, прикраси, кераміку, тканини, одяг - щоб будинок і костюм «сучасного сармата» нагадував будинок і костюм «сармата стародавнього». Навіть замовлені місцевим майстрам предмети повинні були витримуватися в східному стилі. Чим багатше був шляхтич, тим сильніше його одяг нагадувала костюм східного вельможі.
Одягатися інакше стає недостойним справжнього аристократа. І справа була не тільки в особистому гордості. У Великому князівстві Литовському офіційно шляхетські титули не мали ніякої сили, окрім пошани. Показниками суспільного статусу шляхтича були посада, яку займали він сам або його предок, і предмети мистецтва, які підтверджували старовину і заслуги роду. Порушника станового іміджу, особливо якщо він належав до дрібної шляхти, могли образити сумнівом у знатне походження, оголосити «Нобіле» «хлопом» і позбавити шляхетства.
Навіть виборні королі Речі Посполитої від Стефана Баторія (1576-1586) до Яна III Собеського (1674-1696), прагнучи уникнути «профанації» і підкреслити свою єдність з аристократичним станом, одягалися в «сарматському» східному стилі і наказували зображати себе так на більшості портретів.
Саме у складі східного костюма в Річ Посполиту приходить кунтушовий пояс. Шовкові візерункові пояси у великій кількості імпортують з Персії, Османської імперії, навіть Китаю та Індії. Торгівля йде через Галичину, яка здавна була економічно розвиненою областю та вела торгівлю зі Сходом. Ведуть її головним чином купці-вірмени.
Вже в XI столітті вірменські переселенці з'явилися в Києві, з XII-го століття вірмени початку селитися в Галичині, особливо у Львові - перша хвиля міграції була пов'язана з падінням царства Багратидов, із захопленням і пограбуванням сельджуками стародавньої столиці Ані. Міграція XIII століття була викликана монгольською навалою, в цей час з'явилися перші вірменські поселення в містах Волині та Поділлі. Значний приплив вірменів був пов'язаний з падінням Кілікії царства в 1375 році. Рівно через сто років, із захопленням кримської Кафи (Феодосії) турками і татарами велике число тамтешніх вірмен поповнило ряди своїх одноплемінників в Речі Посполитої. На самому початку XVII століття вірмени знаходили тут порятунок від османсько-перських воєн, жорстоко спустошували їх родую країну, і без того вже розорену завойовниками. Головні вірменські колонії існували у Львові, Кам'янці Подільському, Луцьку, Замостя, Язлівці, Станіславі, Барі, Бродах, Жванці. Зацікавлені у розвитку торгівлі та ремесел королі і великі магнати Речі Посполитої надавали вірменам привілеї, дарували статуси самоврядування. Вірменські купці вели практично всю торгівлю Речі Посполитої зі Сходом.
Одним з найбільших підприємств, які ввозили зі Сходу пояса, був торговий дім вірмен Нікоровичів. У своїй діяльності вони були тісно пов'язані з Персією і Османською імперією, мали відділення не тільки у Варшаві та Львові, а й в Стамбулі - воно безпосередньо співпрацювало з тамтешніми майстернями, що належали вірменам, туркам, грекам, татарам. Ввозиться Нікоровичів продукція була розрахована на різні фінансові можливості покупців - і магнатів, власників величезних латифундій, і дрібної шляхти, про земельні володіння якої в насмішку говорили: «якщо собака сяде у дворі, то її хвіст буде за межами володінь».
Найдорожчими були так звані «литі» або «багаті» пояси, виготовлені з шовкових і золотих або срібних ниток. Вони могли коштувати до п'ятисот дукатів, а один дукат дорівнював приблизно трьом золотим рублям. Трохи дешевше були «полулітие» поясу, де золоті або срібні нитки додавалися до шовку тільки в узорах орнаментів. Ще менше коштували просто шовкові пояси. Для найменш імущих шляхтичів купці ввозили старі, вже були у вжитку, але старанно зашиті, вимиті і відпрасовані пояса, вартістю в чотири-шість дукатів.
Своєю незвичайною, яскравою красою, багатством матеріалу і витонченістю візерунка східні пояси викликали побожне подив і захоплення у жителів Речі Посполитої. «Перська пояс ... має в довжину ліктів десять, завширшки - ліктя три, він грубий, як французьке сукно, і щільний, як пергамент. Він витканий з срібною або золотою нитки, або на одній стороні зі срібною, а на іншій із золотою, його прикрашають різнокольорові шовкові квіти. Такі пояса не носили з костюмом, а використовували для прикраси шляхетського гардероба і в якості подарунків ... », - писав Єжи Кітовіч.
Однак більшість східних поясів були занадто довгими і широкими для прийнятого в Речі Посполитій способу їх носіння, який відрізнявся від східного. Білоруський або польський шляхтич, склавши пояс по ширині навпіл, кілька разів повертав їм талію і заправляв так, щоб декоративні кінці вільно звисали вниз. У країнах Сходу пояса попередньо скручували (нерідко по два або по три разом), і, обернувши ними талію, викладали кінці спереду у велику "шишку".
Саме вірменські ткачі Стамбула першими звернули увагу на це, здавалося б, не дуже істотна відмінність, і стали вносити в східний пояс зміни відповідно до смаків білоруських і польських покупців.
На мануфактурах, що належали вірменам Якубу Піатровічу і Евоні Міконовічу, налагодили випуск поясів, призначених спеціально для ввезення в Річ Посполиту. Вони були майже наполовину вже і значно коротше класичних східних. Скоротилася кількість образотворчих мотивів на кінцях поясів: замість п'яти-семи їх стало не більше трьох, а з безлічі декоративних композицій були обрані дві, із зображенням сильно стилізованих квітучих рослин. Але найголовніше, всі пояси, вироблені персіярнямі Піатровіча і Міконовіча, були двосторонніми, тобто не мали зворотного боку. Досконала технологія ткацтва дозволяла створювати на реверсі вірменських поясів, немов би негативний відбиток орнаментів правого боку (аверсу). Наприклад, якщо на аверсі на золотому фоні розташовувався світло-зелений орнамент, то на реверсі золотої орнамент знаходився на світло-зеленому тлі. У такому «двошаровому» поясі кожна сторона була лицьової.
Продукція, поясу майстра відзначали сигнатурами: на кінцях тканин замість частини орнаментальної облямівки ткалися слова: «Якуб Піатровіч / Константинополь» або ж «Он Міконовіч / Константинополь». Адаптована форма прізвищ та імен, а також традиційне християнське назва міста свідчить, що пояса передбачалося продавати не на турецькому ринку, а саме в Речі Посполитої. Так вірменськими ткачами було розпочато процес створення самобутнього типу білоруського кунтушового пояса.
Великий попит на східні пояси, їх висока вартість, що збільшується завдяки значним накладних витрат, були важливими спонукальними факторами для спроб організації «персіярень» в Речі Посполитої. Звичайно, складнощів, пов'язаних з цією справою, було чимало. Уже сама специфіка художнього текстилю створювала ряд серйозних проблем у вигляді необхідного обладнання, матеріалів, кваліфікованих майстрів і т.д.
Безумовно, на білоруських землях існували традиції візерункового ткацтва, однак технологічні прийоми були досить простими. Для виробництва кунтушових поясів східного типу знань місцевих майстрів не вистачало. Не підходили обладнання та сировина. Фактично, для організації «персіярні», потрібно було привезти на Білорусь шовк, золоті та срібні нитки, східні верстати (вивезення з Османської імперії деяких з них, наприклад, магелов, був заборонений під загрозою смертної кари), а також запросити іноземних художників для розробки підготовчих ескізів і майстрів, знайомих з технологією. З урахуванням усіх витрат вартість готової продукції виходила ненабагато менше ввозяться східних поясів.
Однак, як уже говорилося, на землях Речі Посполитої було кілька надзвичайно багатих магнатських прізвищ, представники яких зазвичай займали вищі державні посади (канцлера, підканцлера, гетьмана великого і польного, воєводи та ін.). До початку XVIII століття меценатство перетворилося на справжнє суперництво цих пологів. Старалися переманити до себе кращих художників і ремісників, зібрати кращу колекцію творів мистецтва або бібліотеку. Справою честі вважалася мануфактурізація країни для досягнення незалежності від імпорту товарів з-за кордону.
На хвилі захоплення меценатством, в першій половині XVIII століття у володіннях окремих магнатських родів Речі Посполитої були засновані майстерні з виробництва кунтушових поясів. Найбільш ранні виникли в Галичині, на землях роду Потоцьких - у Станіславі (тепер Івано-Франківськ) та Бродах. Особливу популярність здобула перша майстерня, очолював яку виходець з Османської імперії вірменин Домінік Міссіоровіч.
Тут триває розпочата стамбульськими вірменами трансформація східного поясу: парна кількість декоративних мотивів на кінцях пояса (найчастіше два або чотири) оголошується оптимальним, а вісь симетрії, по якій тканина складається навпіл, жоден з цих мотивів не перетинає. Поряд з декоративними композиціями вірменських стамбульських поясів використовуються і найбільш популярні мотиви перських і власне турецьких тканин.
Серед виробів підприємства були навіть «литі» пояса, спеціальний верстат, необхідний для виробництва яких - магел, Міссіоровіч вивозив з Туреччини контрабандою в розібраному вигляді через різні частини кордону. Можна тільки здогадуватися, скільки складнощів і небезпек було з цим пов'язане.
Під керівництвом Міссіоровіча Станіславське підприємство стало не тільки першим місцем в державі, де налагодили випуск кунтушових поясів, а й своєрідною школою майстерності для багатьох ткачів Речі Посполитої, направляються магнатами в Галичину для навчання.
Відомо, що на мануфактурі Міссіоровіча почав свою роботу в Речі Посполитій один з найславетніших вірменських майстрів Ян Маджарскій. Його ім'я - синонім поняття «слуцький пояс».
Біографічні відомості, відомі про цю людину, нечисленні. Його неадаптоване в Білорусі ім'я - Ованес Маджарянц. Він народився в Стамбулі, швидше за все, на початку XVIII століття. Батько був вихідцем з Угорщини, звідси і прізвище майстра. Освіта художника-текстильника Ованес одержав у рідному місті. У 1750-х роках він, уже високопрофесійний майстер, перебирається на Станіславську мануфактуру Міссіоровіча. Тут він не тільки виготовляє пояса, але й активно займається навчанням секретам майстерності місцевих ткачів.
Під керівництвом Маджарского у 1757 році проходять навчання два ткача з Несвіжа - Томаш Хаєцький (або Гаецкій) і Ян Годовский, відправлені на персіярню Станіслава князем Михайлом V Казимиром Радзивіллом «рибонька» (1702-1762).
Вважається, що саме від діяльності магнатського роду Радзивіллів на білоруських землях пішла ініціатива меценатства художніх ремесел, підхоплена іншими. Між Михайлом Казимиром і його молодшим братом Геронимо Флоріаном (1715-1760), господарем слуцьких земель, почалося справжнє змагання з організації «персіярень». У 1730-х роках майстерня з виробництва кунтушових поясів почала працювати в Слуцьку, а до початку 1740-х років аналогічне підприємство з'явилося і при Несвіжський дворі Михайла Казимира. Саме для підвищення рівня продукції останнього два Несвижського майстра відправляються в Станіслав.
А в 1758 році Михайло Казимир Радзивілл запрошує самого Яна Маджарского в Несвіж і пропонує очолити свою мануфактуру. 24-го січня 1758 в Несвіжський замку Радзивілл і Маджарскій підписують договір, за яким майстер зобов'язується випускати «всякі матерії» (насамперед кунтушовие пояса) за власними ескізами, а також береться навчати Радзівіллівського майстрів секретам східного ткацтва. Радзивілл, в свою чергу, окрім власне оплати дозволяє майстру у вільний від княжих замовлень час виготовляти пояси та інші художні тканини на продаж «для власного доходу».
Буквально за лічені місяці діяльність персіярні перетворюється. Адже мета, яку ставить перед собою вірменський майстер - не повторити східний пояс, а створити принципово інший, самобутній місцевий тип. Звідси численні експерименти і нововведення, на які сміливо йде Маджарскій, часто порушуючи канони східного шелкоткачества. Звідси широке використання в орнаментиці поясів, виконаних по східній моді і на східний манер, мотивів з західноєвропейського мистецтва бароко, рококо, класицизму, елементів з білоруської народної художньої культури.
Під керівництвом Яна Маджарского Радзівілловськая мануфактура налагоджує випуск «двоосновних» поясів, в яких відмінними за кольором були не тільки сторони, але і половини кожної із сторін. Залежно від того, на яку сторону складав його господар і як пов'язував навколо талії, пояс міг бути і святковим (золота або біла половина), і щоденним (зелена, червона половини), і «траурним» (чорна або лілова половини).
Обов'язковою частиною поясів Маджарского стає і довга бахрома на кінцях, яка спеціально пришивалась до тканини. Швидше за все, це була данина білоруським традиційним поясам, що не мислилися без бахроми, в той час як на східних поясах бахрома була рідкістю.
У травні 1761 Маджарскій таємно залишає мануфактуру і намагається бігти на батьківщину. Затриманий за наказом Радзивілла в Бродах, він пояснює втечу тугою про сім'ю, і князь, повернувши майстра, перевозить в Несвіж його рідних. Так на білоруські землі потрапляє син Яна - Леон Маджарскій (близько 1740-1811). Саме йому в 1777 році батько передасть посаду та обов'язки.
У 1760 році помирає бездітним Герона Флоріан Радзивілл. Його спадкоємцем стає Михайло Казимир. Незадовго до смерті Герона Флоріан звів у Слуцьку нові приміщення для своєї мануфактури, і тепер Михайло Казимир приймає рішення об'єднати два підприємства в одне і розташувати його саме в Слуцьку. Цю ж ідею підтримує і син Михайла Казимира Кароль Станіслав Радзивілл (1734-1790) «Пане Коханка», який після смерті батька продовжує договір з Маджарскім, а в 1776 році передає персіярню в оренду майстру. Відтепер пояса, що випускаються мануфактурою, отримують не тільки міську, а й іменну мітки: «Me fecit / Sluciae Ioannes Madzar-ski» або «Ioannes Madzarski».
Надзвичайно задоволений роботою майстра, Кароль Станіслав Радзивілл передає в його користування невелику садибу Сёлко недалеко від Слуцька. Вона стала причиною багатьох бід Маджарского: чи не порозумівшись з сусідами-шляхтичами, він піддається їх нападам, і навіть всерйоз побоюється за своє життя, коли заарештований в 1770 році за побиття Маджарского Волковиський ротмістр Віт Янович, обіцяє після звільнення забити ткача до смерті. Маджарскій волає про допомогу до Радзівіллу, так як «не може вийти з дому». Радзивілл бере майстри під свій захист, а в травні 1776 передає йому другу садибу - Ваньковщіну.
У Слуцьку Ян Маджарскій здійснює своє саме сміливе і творче нововведення: на основі декору вірменських, турецьких і перських тканин він розробляє нові композиції для кінців поясів, а його син робить те ж саме з орнаментами середній частині пояса. Всього сім нових типів орнаментації з сучасними асоціативними назвами: «карумфіль» («гвоздика»), «сухарик» («розсада»), «китайське хмарка», «волошка», «букет», «квітучі пні» і «Венкова-медальйони »- і пояси Слуцька перетворилися на« слуцькі пояса ». Продукція Маджарского витісняє східні вироби з ринку Речі Посполитої, а сам майстер набуває таку популярність, що король Речі Посполитої, Станіслав Август Понятовський, побажавши відкрити персіярню в Гродно, наказує звернутися до Радзівіллу з проханням «позичити» майстра, поки процес виробництва на гродненської мануфактурі НЕ буде налагоджений. Але Кароль Станіслав Радзивілл всілякими способами демонстрував свою незалежність від короля і жив за девізом «Король - король у Варшаві, а Кароль - король в Несвіжі». Розгніваного відмовою Понятовському нічого не залишалося, як наказати запросити майстрів з Франції.
Вже до 1780-м рокам слуцькі пояса стали використовуватися в якості зразків для виробів інших персіярень Речі Посполитої. Серед них - мануфактури француза Стефана Філсьяна в кобилка і вірменина Пасхаліс Якубовича в Липково (обидві - в передмістях Варшави), краківські майстерні Франтішка Масловського, Антонія Путилівського, Юзефа Трояновського та ін. До кінця XVIII століття на французькій текстильній мануфактурі Ліона налагоджують випуск поясів, також виходячи з слуцьких тканин. Продукція фабрики користується славою і у вірменській середовищі. Приклад цьому - неодноразове використання слуцьких поясів як складової частини предметів церковного вжитку Вірменської Апостольської церкви.
У 1780 році Ян Маджарскій передає своєму синові право оренди майстерні, відповідно, змінюється сигнатура слуцьких виробів. Вона пишеться великими кириличними буквами: «Слуцький» - «Вь град / Слуцький» - «ЛЕО МА / ЖАРСКIЙ Вь град / Слуцький». Сам же Ян, мріючи увійти в шляхетський стан, відправляється в Стамбул на пошуки свідків свого «аристократичного» походження. Остання згадка про майстра датується 1796 роком, ймовірно, незабаром після цього він помер.
У 1790 році помирає Кароль Станіслав Радзивілл, і всі його володіння потрапляють під регентство віленського каштеляна Матея Радзівіла, опікуна малолітнього Домініка Радзивілла, спадкоємця Кароля. Наприкінці того ж року Леон Маджарскій був введений в шляхетський стан «за розвиток ремесел в державі», в 1791 році отримав герб «Дар», а в 1792 році був нагороджений посадою ротмістра новогрудського воєводства і почесним титулом королівського камергера.
Леон очолює мануфактуру до 1807 роки, випробувавши на собі всі складнощі управління підприємством в один з найтрагічніших періодів історії країни.
У 1772, 1793, 1795 роках відбуваються три розділи Речі Посполитої, в результаті яких держава перестала існувати, а його частини на правах провінцій були включені до складу сильних сусідніх країн: Росії, Австрії та Прусії. Всі виступи проти нової влади жорстоко придушуються, у опозиційно налаштованої шляхти конфіскуються землеволодіння. Банкрутство багатьох шляхетських і магнатських родин стає згубним і для мануфактур, які існували в структурі так званої вотчинної промисловості.
Слуцька персіярня змогла проіснувати довше інших: два останніх пояса були виткані на ній в 1846 році. Але вже з 1792 року обсяги випуску поясів нестримно падають, зменшується кількість працюючих верстатів, звільняються ткачі. Леон Маджарскій неодноразово висловлює побажання залишити мануфактуру, особливо після придушення повстання Костюшки і заборони на носіння національного кунтушово-Жупаново костюма, масове повернення до якого стався на початку 1790-х років, як своєрідний протест проти розділу держави. «Гуляй душа без кунтуша, шукай пана без жупана», - писав про цей час відомий білоруський і польський поет Владислав Сирокомля.
Але ще до 1807 Маджарскій очолює підприємство, прагнучи, як справжній білоруський шляхтич, художніми засобами боротися проти нових порядків. Він випускає пояса, рослинний декор яких доповнений державною символікою Великого князівства Литовського - зображенням вершника в стародавніх латах з високо піднятим мечем. Він виробляє так звані «позітівкі» - кунтушовие пояса, витримані в сріблясто-зеленій колірній гамі. Для кожного жителя Речі Посполитої ці кольори були символічні, з ними асоціювалася демократична травнева Конституція 1791 року, анульована трьома державами. Саме «позітівкі» пов'язували найбільш опозиційно налаштовані аристократи, а російський уряд вже в 1793 році заборонило їх носити.
У 1807 році Леон Маджарскій відмовився від оренди мануфактури, повернувши її адміністрації князя Домініка Героніма Радзивілла (1786- 1813), а в 1811 році майстер помер і був похований у Слуцьку костелі бернардинів, пізніше зруйнованому. Подальша історія персіярні без Маджарскіх - це історія остаточного згасання підприємства, разом із закриттям якого була втрачена і технологія ткацтва білоруських кунтушових поясів з вірменської душею.
***
